Пещерку подросший Зевс тоже потом использовал – он туда привёл похищенную Европу. Кстати: право на место рождения Зевса на Крите оспаривает ещё одна пещера, Идеон Андрон! На Крите вообще много естественных пещер, по всё-таки пальма первенства отдана Диктейской.
Состоит она из нескольких залов. В начале – входной зал, высота которого без малого четырнадцать метров, потом вас ждёт спуск – по лесенкам с перилами. Далее – Большой зал, протяжённость которого более восьмидесяти метров, и именно с левой стороны, в углублении, есть «карман», размером десять на пять метров: Колыбель Зевса. По преданию, там он и родился. Какие в Большом зале арки, сталактиты, сталагмиты! Направо из него берёт начало ещё один зал, разделённый колоннами. Там находится чистейшее озеро, но… туристы, растудыть их, упорно кидают в воду монеты, несмотря на табличку и просьбы гидов. Хренакнул бы их Зевс по рукам, чтоб не загрязняли месторождения главного греческого бога!..
Эх, с нашим тогдашним скромным фотоаппаратом не удалось сделать качественные фото! А какая там разноцветная чудесная подсветка! Очень жаль, что крутые фото не удались, но тем ярче воспоминания. Раскопки тут ведутся с конца девятнадцатого века, находок было много, они свидетельствуют о том, что культу Зевса тут служили более двух с половиной тысяч лет. Зевс родился всё-таки раньше, так что, скорее всего, где-то в другом месте. Но тут обнаружены статуэтки, алтари, ритуальные изделия, керамическая посуда. Многое было украдено в процессе раскопок, многое увезено… (догадайтесь, куда?..) в Англию, но часть артефактов всё-таки спасены, они находятся в Археологическом музее в Ираклионе. Мы туда тоже заглянем, обещаю.
Разумеется, после таких подъёмов-спусков нас ждал вкусный обед в деревне, посещение винодельни (без этого никак нельзя!), а также – развлечение в семейной гончарной мастерской, где можно поучиться лепить кривенькие горшочки (зато весело!), а также прикупить с собой керамических изделий на любой вкус и кошелёк. Критская (минойская) керамика, кстати, славилась со второй половины третьего тысячелетия до нашей эры! Это был дорогостоящий экспортный товар не только для Средиземноморья, но и для Египта!
Минойская керамика производилась в нескольких весьма характерных стилях. Я не помню их заковыристые названия, но прекрасно представляю сочетание цветов и оттенков: белый орнамент на чёрном фоне, выраженная полихромия на нарочито неровном обжиге, линейный коричневый орнамент на светлом фоне, утончённый и яркий морской стиль и многие другие… Стенки некоторых изделий по толщине не превосходят яичную скорлупу – можете представить мастерство гончаров, сделавших такое?! Это не просто посуда. Это поэзия, помноженная на гончарное искусство.
Подборка фотографий: https://vk.com/wall426457253_11797
Вернёмся к озеру, в котором купалась сама Афродита. Не она одна, кстати, богиня Афина там тоже отметилась. На открытках и в путеводителях этот водоём громко именуется визитной карточкой столицы префектуры Лассити, города Агиос Николас (город Святого Николая). Можно сказать, озеро в самом центре города! Называется оно так: Вулизмени или Вулисмени. Это зеркально-гладкое округлое озеро находится как бы между городком и скалами терракотового цвета. Очень необычно: с одной стороны расположена отвесная стена со смотровой площадкой, с другой – уютная набережная с кафе и ресторанчиками. Самое интересное, что раньше это озеро (небольшое, диаметр сто с чем-то метров) было пресным! Но туда стекали нечистоты со всего поселения, что здоровью и приятному аромату не способствовало. Затем, в девятнадцатом веке, был прорыт канал до Критского моря (выходит он прямиком в красивейший залив Мирабелло), и в итоге верхний слой воды стал солёным, а в глубине вода осталась пресной. Естественно, гигиеническую проблему в отсутствие нормальных систем очистки воды данная мера решила тоже.
Возможно, озеро является устьем подземной реки, обнажившейся в результате древней вулканической деятельности, но пока о его происхождении идут споры. Некогда местные жители считали его бездонным… Красивая легенда была развеяна английским адмиралом Спраттом – всё в том же девятнадцатом веке. Максимальная глубина тут прямо в центре озера: шестьдесят четыре метра. Ну, а нам с мужем, как дайверам, интересен факт исследования озера отцом-основателем дайвинга – Жаком-Ивом Кусто и его командой.
В регионе Лассити есть ещё одно интересное озеро – Брамиана, с дамбы которого открывается совершенно фантастический вид на окрестности. Но самое (на мой субъективный взгляд) красивое озеро расположено в двадцати километрах от городка Ретимно.
Этот водоём Курнас – единственное абсолютно естественное озеро на Крите, где не было технического вмешательства. Какой пейзаж вокруг! Высокие горы, оливковые рощи, восхитительный, невиданно-бирюзовый цвет воды. Вы можете пешком обойти озеро – окружность что-то около четырёх километров, а можете прокатиться на катамаране, любуясь окрестностями, стрекозами, водоплавающими птицами. Уточек и чаек там много. Искупаться тоже можно, там есть пляжик с белым песком, но лучше принимать водные и солнечные ванны с утра. Иначе превратитесь в шкварки: солнце активное, а зонтиков на пляже раз-два и обчёлся! Если вы на машине – никаких проблем, взяли свой зонтик и поехали. Туристические гиды и хозяева местных кафе просят не заходить в воду, обильно намазавшись солнцезащитным кремом: это вредит экосистеме озера, которое находится под защитой природоохранной программы.
Естественно, без купаний на самых разных морских пляжах и Крит – не Крит. Из-за моей аллергии у нас сорвалась поездка на пляж с розовым песком, Элафониси. Такой оттенок песку придают мельчайшие кусочки растёртых в пыль волнами раковин и кораллов. Самые восхитительные виды можно застать ранним утром. Как сказали наши друзья, отдыхавшие на месяц ранее, тут грабительский ценник на лежаки и зонтики (что-то около 10 евро за день), проще прихватить с собой. Ну, видимо, в другой раз…
Зато удалось отметиться и на Ливийском море, которое несёт свои прозрачные чистые волны между южным побережьем Крита и Ливией. На Ливийском море расположено три крупных порта: Иерапетра, Палеохора, Ксерокамбос. Мы были в первых двух. Чем это море так примечательно? Да тем, что от Критского моря до условных границ Ливийского тут всего-то пятьдесят километров, а разница убойная! Во-первых, это та самая прозрачность и удивительная видимость, которая хороша для подводного плавания. Во-вторых, это температура воды. Эх, теплолюбивым товарищам, вроде меня, тут не жарко! Водичка на несколько градусов прохладнее, чем в Эгейском и Критском морях, а верхний слой на некоторых пляжах вообще какой-то ледяной. Я впервые столкнулась с таким явлением. Плывёшь строго по поверхности – как будто в реке Обь, зубы сводит. Опустишь ноги или нырнёшь – а там теплее! Загадка объяснилась просто: в это море впадают многие пресные источники с ледяной водицей, сбегающей с гор. Верхний слой воды насыщен именно родниковой влагой, он с меньшей солёностью и более низкой температурой, нежели типичная морская вода… В-третьих, тут много интересной живности, включая черепах (три вида).
Протяжённых песчаных пляжей вы на Ливийском море не найдёте (есть исключения – пляж с чёрным песком, например); но мне лично нравятся каменистые уединённые бухты, которых здесь достаточно. К таким бухточкам есть автомобильные дороги, но спускаться придётся пешком по узким тропам среди скал – либо брать лодку напрокат для того, чтобы организовать пиратский десант с воды. В этих бухтах всегда спокойно, даже полный штиль: они хорошо защищены выступами скал от ветра, так что волн тут нет: тишь, гладь, красота!
Раз уж мы заговорили о море, давайте перейдём к теме дайвинга.
Дайвинг и вкусняшки
Не устану повторять, что я – тепличный дайвер. Не люблю холодные воды, нет у меня сухого костюма, это уже по части супруга. Но на Крите у него с собой был «мокряк» толщиной пять миллиметров, температура же водички для погружений колеблется от девятнадцати до двадцати пяти градусов. Не «разжарит» под водой, чего уж там. Мест для нырялки не так много (для новичков и «профи» – есть всё!), но без впечатлений и красот вы не останетесь. Видимость варьирует, но в целом очень даже неплохая, местами гораздо лучше, чем на Кипре. На Крите мы были давно – ещё не избалованные Раджа Ампатом в Новой Гвинее и Мальдивами, так что радовались и тому, что есть.
А что есть?.. Прежде всего, это залив Суда в регионе Ханья. Это длинная узкая бухта на северо-западном побережье острова. Там, конечно, имеется натовский военно-морской центр, растудыть его, но дайвингу это не помеха. А вот компартия Греции мужественно сделала всё, чтобы не допустить строительства военной базы. Иран держит данный объект НАТО под прицелом ракет «Саджил», лететь тут недалеко – для ракет, естественно: около двух тысяч километров. В случае военного конфликта от этого региона не останется даже пыли. Во время натовских учений или стоянки атомных авианосцев США вход в залив перекрывают противолодочной сетью – как будто это территория не принадлежит Греции вовсе.
Российский флаг бился тут на ветру в 2013 году, корабли Северного флота заходили в залив в рамках интернациональных антипиратских учений. Жаль, время сотрудничества как будто кануло в Лету, уступив очередь времени глухого противостояния. Но не будем о грустном…
Залив Суда – одно из последних местечек обитания тюленей на Крите. Поплавать с ними и увидеть их вовсе не удастся – они есть, но чуть ли не две последних штуки. Хорошо прячутся, у них есть основания бояться людей, хотя фотографии с ними нам инструкторы показывали. На дайвинг в залив в основном едут ради Слоновой пещеры. Я в ней не была, так как только-только начинала свои первые шаги в подводном плавании. Пещера была обнаружена в 1999 году подводным охотником под непривычным русскому уху именем Манолис Ефтимакис. Год спустя началось исследование пещеры спелеологами и палеонтологами. Открытия ждали потрясающие: во-первых, сами залы красивейшей нетронутой пещеры, во-вторых – кости древних слонов! Слоники, кажется, являются самостоятельным видом. Они отличались от современных трёхметровым ростом, а также массивностью скелета. Возраст останков – около шестидесяти тысяч лет. Но это ещё не всё: в верхнем слое отложений в пещере нашли огромное количество костей отдельного вида оленей, и эти мелкие олешки послужили причиной вымирания слонов. Как?! А они расплодились в жутких количествах и сожрали всю растительность. Слонам стало нечего есть, вот и всё. Разумеется, все ценные находки из пещеры эвакуировали, для осмотра остались пара окаменевших челюстей слонов и оленей, рога оленя. Трогать ничего нельзя. Кстати, подобная пещера для дайвинга – наполненная оленьими рогами, – есть на итальянском острове Сардиния.
Подводный вход в пещеру находится на глубине десяти метров. Затем тянется длинный сорокаметровый туннель, а потом вы и попадаете в ту самую пещеру. Основной зал (от входа – без малого сто восемьдесят метров) частично затоплен водой, и даже в этой подводной части имеются сталактиты, а самое главное великолепие ждёт в надводной зоне: сталактиты и сталагмиты. По словам супруга, видимость была средней, хотя и без мути – тогда хорошо, что я не пошла, мне просто было бы страшно. Ничего, всё впереди. Когда-нибудь, если повторим поездку, надо будет нырнуть. После мексиканских сенот с полноценной надголовной средой это уже проще.
Второе знаковое место для нырялки – бухта Скинария, расположенная примерно в трёх километрах от деревни Плакиас. Там, кстати, симпатичные и приятные пляжи, чистейшая вода, а рельеф морского дня представляет собой группу каньонов с красивыми стенками, вдоль которых приятно и интересно плыть. Можете поплавать просто с маской. Течения нет, видимость – метров тридцать: всё, как я люблю.
По количеству живности воды Скинарии, наверное, на Крите самые насыщенные – в качестве места для дайвинга. О чистоте воды свидетельствует огромное количество морских ежей. Эти симпатичные иглокожие тут в изобилии – успеете налюбоваться, но помните, что вход в воду в каменистых бухтах чреват совсем другим знакомством – вашей голой пятки с колючками, а это неприятно. Из других иглокожих вам встретятся морские звёзды. Рыб, пожалуй, тут больше, чем в водах около Кипра – не всё выловлено. Морские лещи (несколько видов), груперы, скорпенки, кефали. Впервые видела красавца-лангуста (так называемый настоящий лангуст или скалистый лобстер), растопырившего усы так, чтобы защититься от непрошеных гостей: спрячет заднюю часть тушки в расщелину в камнях, выставит вперёд свои усищи, целясь в уязвимые места – и всё, плывите мимо, не возьмёте! А ещё один красавец с клешнями, с которым довелось познакомиться, это рак-медведка. Симпатичный, толстенький, шипастый, довольно крупный – нам попалась двадцати сантиметровая особь. Питается он двустворчатыми моллюсками, ракушки вскрывает – будто консервным ножом орудует, никаких проблем! Восхитили и крохотные голожаберные моллюски – с такими уже приходилось встречаться на Кипре, но не устану любоваться. Осьминоги, кальмары и каракатицы тут тоже водятся, но увидеть не так просто. Говорят, их легче всего застать на ночных погружениях. Поразила известковая трубка какого-то червя - возможно, это хищный червь-боббит, но я не уверена...
Немного фото: https://vk.com/wall426457253_12934
Продолжение следует - по наличию свободного времени.
Состоит она из нескольких залов. В начале – входной зал, высота которого без малого четырнадцать метров, потом вас ждёт спуск – по лесенкам с перилами. Далее – Большой зал, протяжённость которого более восьмидесяти метров, и именно с левой стороны, в углублении, есть «карман», размером десять на пять метров: Колыбель Зевса. По преданию, там он и родился. Какие в Большом зале арки, сталактиты, сталагмиты! Направо из него берёт начало ещё один зал, разделённый колоннами. Там находится чистейшее озеро, но… туристы, растудыть их, упорно кидают в воду монеты, несмотря на табличку и просьбы гидов. Хренакнул бы их Зевс по рукам, чтоб не загрязняли месторождения главного греческого бога!..
Эх, с нашим тогдашним скромным фотоаппаратом не удалось сделать качественные фото! А какая там разноцветная чудесная подсветка! Очень жаль, что крутые фото не удались, но тем ярче воспоминания. Раскопки тут ведутся с конца девятнадцатого века, находок было много, они свидетельствуют о том, что культу Зевса тут служили более двух с половиной тысяч лет. Зевс родился всё-таки раньше, так что, скорее всего, где-то в другом месте. Но тут обнаружены статуэтки, алтари, ритуальные изделия, керамическая посуда. Многое было украдено в процессе раскопок, многое увезено… (догадайтесь, куда?..) в Англию, но часть артефактов всё-таки спасены, они находятся в Археологическом музее в Ираклионе. Мы туда тоже заглянем, обещаю.
Разумеется, после таких подъёмов-спусков нас ждал вкусный обед в деревне, посещение винодельни (без этого никак нельзя!), а также – развлечение в семейной гончарной мастерской, где можно поучиться лепить кривенькие горшочки (зато весело!), а также прикупить с собой керамических изделий на любой вкус и кошелёк. Критская (минойская) керамика, кстати, славилась со второй половины третьего тысячелетия до нашей эры! Это был дорогостоящий экспортный товар не только для Средиземноморья, но и для Египта!
Минойская керамика производилась в нескольких весьма характерных стилях. Я не помню их заковыристые названия, но прекрасно представляю сочетание цветов и оттенков: белый орнамент на чёрном фоне, выраженная полихромия на нарочито неровном обжиге, линейный коричневый орнамент на светлом фоне, утончённый и яркий морской стиль и многие другие… Стенки некоторых изделий по толщине не превосходят яичную скорлупу – можете представить мастерство гончаров, сделавших такое?! Это не просто посуда. Это поэзия, помноженная на гончарное искусство.
Подборка фотографий: https://vk.com/wall426457253_11797
Прода от 30.06.2021, 12:55
Вернёмся к озеру, в котором купалась сама Афродита. Не она одна, кстати, богиня Афина там тоже отметилась. На открытках и в путеводителях этот водоём громко именуется визитной карточкой столицы префектуры Лассити, города Агиос Николас (город Святого Николая). Можно сказать, озеро в самом центре города! Называется оно так: Вулизмени или Вулисмени. Это зеркально-гладкое округлое озеро находится как бы между городком и скалами терракотового цвета. Очень необычно: с одной стороны расположена отвесная стена со смотровой площадкой, с другой – уютная набережная с кафе и ресторанчиками. Самое интересное, что раньше это озеро (небольшое, диаметр сто с чем-то метров) было пресным! Но туда стекали нечистоты со всего поселения, что здоровью и приятному аромату не способствовало. Затем, в девятнадцатом веке, был прорыт канал до Критского моря (выходит он прямиком в красивейший залив Мирабелло), и в итоге верхний слой воды стал солёным, а в глубине вода осталась пресной. Естественно, гигиеническую проблему в отсутствие нормальных систем очистки воды данная мера решила тоже.
Возможно, озеро является устьем подземной реки, обнажившейся в результате древней вулканической деятельности, но пока о его происхождении идут споры. Некогда местные жители считали его бездонным… Красивая легенда была развеяна английским адмиралом Спраттом – всё в том же девятнадцатом веке. Максимальная глубина тут прямо в центре озера: шестьдесят четыре метра. Ну, а нам с мужем, как дайверам, интересен факт исследования озера отцом-основателем дайвинга – Жаком-Ивом Кусто и его командой.
В регионе Лассити есть ещё одно интересное озеро – Брамиана, с дамбы которого открывается совершенно фантастический вид на окрестности. Но самое (на мой субъективный взгляд) красивое озеро расположено в двадцати километрах от городка Ретимно.
Этот водоём Курнас – единственное абсолютно естественное озеро на Крите, где не было технического вмешательства. Какой пейзаж вокруг! Высокие горы, оливковые рощи, восхитительный, невиданно-бирюзовый цвет воды. Вы можете пешком обойти озеро – окружность что-то около четырёх километров, а можете прокатиться на катамаране, любуясь окрестностями, стрекозами, водоплавающими птицами. Уточек и чаек там много. Искупаться тоже можно, там есть пляжик с белым песком, но лучше принимать водные и солнечные ванны с утра. Иначе превратитесь в шкварки: солнце активное, а зонтиков на пляже раз-два и обчёлся! Если вы на машине – никаких проблем, взяли свой зонтик и поехали. Туристические гиды и хозяева местных кафе просят не заходить в воду, обильно намазавшись солнцезащитным кремом: это вредит экосистеме озера, которое находится под защитой природоохранной программы.
Естественно, без купаний на самых разных морских пляжах и Крит – не Крит. Из-за моей аллергии у нас сорвалась поездка на пляж с розовым песком, Элафониси. Такой оттенок песку придают мельчайшие кусочки растёртых в пыль волнами раковин и кораллов. Самые восхитительные виды можно застать ранним утром. Как сказали наши друзья, отдыхавшие на месяц ранее, тут грабительский ценник на лежаки и зонтики (что-то около 10 евро за день), проще прихватить с собой. Ну, видимо, в другой раз…
Зато удалось отметиться и на Ливийском море, которое несёт свои прозрачные чистые волны между южным побережьем Крита и Ливией. На Ливийском море расположено три крупных порта: Иерапетра, Палеохора, Ксерокамбос. Мы были в первых двух. Чем это море так примечательно? Да тем, что от Критского моря до условных границ Ливийского тут всего-то пятьдесят километров, а разница убойная! Во-первых, это та самая прозрачность и удивительная видимость, которая хороша для подводного плавания. Во-вторых, это температура воды. Эх, теплолюбивым товарищам, вроде меня, тут не жарко! Водичка на несколько градусов прохладнее, чем в Эгейском и Критском морях, а верхний слой на некоторых пляжах вообще какой-то ледяной. Я впервые столкнулась с таким явлением. Плывёшь строго по поверхности – как будто в реке Обь, зубы сводит. Опустишь ноги или нырнёшь – а там теплее! Загадка объяснилась просто: в это море впадают многие пресные источники с ледяной водицей, сбегающей с гор. Верхний слой воды насыщен именно родниковой влагой, он с меньшей солёностью и более низкой температурой, нежели типичная морская вода… В-третьих, тут много интересной живности, включая черепах (три вида).
Протяжённых песчаных пляжей вы на Ливийском море не найдёте (есть исключения – пляж с чёрным песком, например); но мне лично нравятся каменистые уединённые бухты, которых здесь достаточно. К таким бухточкам есть автомобильные дороги, но спускаться придётся пешком по узким тропам среди скал – либо брать лодку напрокат для того, чтобы организовать пиратский десант с воды. В этих бухтах всегда спокойно, даже полный штиль: они хорошо защищены выступами скал от ветра, так что волн тут нет: тишь, гладь, красота!
Раз уж мы заговорили о море, давайте перейдём к теме дайвинга.
Дайвинг и вкусняшки
Не устану повторять, что я – тепличный дайвер. Не люблю холодные воды, нет у меня сухого костюма, это уже по части супруга. Но на Крите у него с собой был «мокряк» толщиной пять миллиметров, температура же водички для погружений колеблется от девятнадцати до двадцати пяти градусов. Не «разжарит» под водой, чего уж там. Мест для нырялки не так много (для новичков и «профи» – есть всё!), но без впечатлений и красот вы не останетесь. Видимость варьирует, но в целом очень даже неплохая, местами гораздо лучше, чем на Кипре. На Крите мы были давно – ещё не избалованные Раджа Ампатом в Новой Гвинее и Мальдивами, так что радовались и тому, что есть.
А что есть?.. Прежде всего, это залив Суда в регионе Ханья. Это длинная узкая бухта на северо-западном побережье острова. Там, конечно, имеется натовский военно-морской центр, растудыть его, но дайвингу это не помеха. А вот компартия Греции мужественно сделала всё, чтобы не допустить строительства военной базы. Иран держит данный объект НАТО под прицелом ракет «Саджил», лететь тут недалеко – для ракет, естественно: около двух тысяч километров. В случае военного конфликта от этого региона не останется даже пыли. Во время натовских учений или стоянки атомных авианосцев США вход в залив перекрывают противолодочной сетью – как будто это территория не принадлежит Греции вовсе.
Российский флаг бился тут на ветру в 2013 году, корабли Северного флота заходили в залив в рамках интернациональных антипиратских учений. Жаль, время сотрудничества как будто кануло в Лету, уступив очередь времени глухого противостояния. Но не будем о грустном…
Залив Суда – одно из последних местечек обитания тюленей на Крите. Поплавать с ними и увидеть их вовсе не удастся – они есть, но чуть ли не две последних штуки. Хорошо прячутся, у них есть основания бояться людей, хотя фотографии с ними нам инструкторы показывали. На дайвинг в залив в основном едут ради Слоновой пещеры. Я в ней не была, так как только-только начинала свои первые шаги в подводном плавании. Пещера была обнаружена в 1999 году подводным охотником под непривычным русскому уху именем Манолис Ефтимакис. Год спустя началось исследование пещеры спелеологами и палеонтологами. Открытия ждали потрясающие: во-первых, сами залы красивейшей нетронутой пещеры, во-вторых – кости древних слонов! Слоники, кажется, являются самостоятельным видом. Они отличались от современных трёхметровым ростом, а также массивностью скелета. Возраст останков – около шестидесяти тысяч лет. Но это ещё не всё: в верхнем слое отложений в пещере нашли огромное количество костей отдельного вида оленей, и эти мелкие олешки послужили причиной вымирания слонов. Как?! А они расплодились в жутких количествах и сожрали всю растительность. Слонам стало нечего есть, вот и всё. Разумеется, все ценные находки из пещеры эвакуировали, для осмотра остались пара окаменевших челюстей слонов и оленей, рога оленя. Трогать ничего нельзя. Кстати, подобная пещера для дайвинга – наполненная оленьими рогами, – есть на итальянском острове Сардиния.
Подводный вход в пещеру находится на глубине десяти метров. Затем тянется длинный сорокаметровый туннель, а потом вы и попадаете в ту самую пещеру. Основной зал (от входа – без малого сто восемьдесят метров) частично затоплен водой, и даже в этой подводной части имеются сталактиты, а самое главное великолепие ждёт в надводной зоне: сталактиты и сталагмиты. По словам супруга, видимость была средней, хотя и без мути – тогда хорошо, что я не пошла, мне просто было бы страшно. Ничего, всё впереди. Когда-нибудь, если повторим поездку, надо будет нырнуть. После мексиканских сенот с полноценной надголовной средой это уже проще.
Второе знаковое место для нырялки – бухта Скинария, расположенная примерно в трёх километрах от деревни Плакиас. Там, кстати, симпатичные и приятные пляжи, чистейшая вода, а рельеф морского дня представляет собой группу каньонов с красивыми стенками, вдоль которых приятно и интересно плыть. Можете поплавать просто с маской. Течения нет, видимость – метров тридцать: всё, как я люблю.
По количеству живности воды Скинарии, наверное, на Крите самые насыщенные – в качестве места для дайвинга. О чистоте воды свидетельствует огромное количество морских ежей. Эти симпатичные иглокожие тут в изобилии – успеете налюбоваться, но помните, что вход в воду в каменистых бухтах чреват совсем другим знакомством – вашей голой пятки с колючками, а это неприятно. Из других иглокожих вам встретятся морские звёзды. Рыб, пожалуй, тут больше, чем в водах около Кипра – не всё выловлено. Морские лещи (несколько видов), груперы, скорпенки, кефали. Впервые видела красавца-лангуста (так называемый настоящий лангуст или скалистый лобстер), растопырившего усы так, чтобы защититься от непрошеных гостей: спрячет заднюю часть тушки в расщелину в камнях, выставит вперёд свои усищи, целясь в уязвимые места – и всё, плывите мимо, не возьмёте! А ещё один красавец с клешнями, с которым довелось познакомиться, это рак-медведка. Симпатичный, толстенький, шипастый, довольно крупный – нам попалась двадцати сантиметровая особь. Питается он двустворчатыми моллюсками, ракушки вскрывает – будто консервным ножом орудует, никаких проблем! Восхитили и крохотные голожаберные моллюски – с такими уже приходилось встречаться на Кипре, но не устану любоваться. Осьминоги, кальмары и каракатицы тут тоже водятся, но увидеть не так просто. Говорят, их легче всего застать на ночных погружениях. Поразила известковая трубка какого-то червя - возможно, это хищный червь-боббит, но я не уверена...
Немного фото: https://vk.com/wall426457253_12934
Продолжение следует - по наличию свободного времени.
