Для того чтобы почва была сырой и рыхлой необходимо вносить рыхлят это либо опилки фруктовых либо шелуху гречки, ну или как мы дробленую солому это лучший вариант она отлично рыхлит почву и быстро сгнивает. Норма соломы слой 5 см на 1м. Главное это знать что солома не обрабатывалась при росте хим. Препаратами.
Если почва у вас новая необходимо ее подготовить так: 3 части почвы 2 части перегноя 1 часть песка все хорошо вспахать и отфрезеровать потом добавить слой соломы и опрыскать ее раствором аммиака 40г на 10л.в это запустит процесс разложения. Потом фрезеруем почву на глубину 20-30см и все у нас готово. Почва постоит пару дней и можно работать дальше.
Солома очень хорошо разрыхлит нашу почву, не даст отслеживаться при поливах а после гниения станет хорошим питанием для растений. Солому можно использовать любую главное первого года хранения чтобы она была чистая, сухая и без гниения. Для удобства берем в круглых тюках. За месяц до использования берём тюк ставим его на плёнку центром вверх, делаем раствор 50г аммиачки, 50гр карбамида на 10 л.в и проливаем на края на тюк 20-30 л раствора и заворачиваем пленкой в таком состоянии оставляем на 2-3 недели а за неделю до использования открываем и подсушиваем. Этот способ даст старт полезному гниению соломы которое при внесении в почву под вспашку сократит сроки разложения и тем самым солома не заберёт весь азот из почвы. Солому вносим по норме 5см слой на 1м и желательно солому измельчитель до 2-4см длинной.
Шелуха гречки очень хороший вариант недорого и сердито, она очень хорошо разрыхляет почву и очень долго гниет, норма 3-5 см слой на 1м. Вносим с помощью раскидки на ровную почву перед первой фрезеровкой, и обязательно проливаем раствором аммиака и карбамида по норме 50г,50г на 20л.в и тут же пока шелуха влажная производим фрезеровку.
Опилки сосны.
Опилки хвойных пород хороший источник органики но и отличный источник смолы которая закисляет почву, убивает полезных бактерий, забирает весь азот но это все если их неправильно использовать
Как подготовить опилки
Норма на 1 кв.м 6-10 л, берём нужный объем свежих опилок ложим их на плёнку и проливаем раствором аммиачной селитры 3 кг на 100л.в это куб опилок проливаем равномерно а потом заселяем триходерму или фитоспорин ну или пару ведер компоста или перегноя все смешать и накрыть плёнкой. Через 20-30 дней опилки станут темными и почти как компост но недозрелый в этот момент можно внести их в почву.
Планировка и схема посадки
При выращивании огурца в теплице особенно при ранних посадках важно правильно посадить растения чтобы было удобно ходить, обрабатывать растения и чтобы ничего не затемнялось. Есть несколько удобных схем посадки их и обсудим.
Планировка
Это также немаловажный этап подготовки почвы, основная задача выравнивать почву чтобы все было ровно, без ям или уклонов и в первую очередь из за капельного полива который если лежит в ямке будет переливать или на бугорке наливать. Для планировки мы используем нить которую натягивает по краям ряда соблюдая уровень и где яма добавляем лопатой а где бугор наоборот. После этого все тщательно разравниваем граблями и заглаживаем гладилкой.
Схема посадки
Есть 2 основных варианта посадки растений это в 1 ряд или в 2 ряда. Если у вас теплица еще без шпалеры то вот нормы расстояния:
Ширина ряда для 1 ряда это 70-80 см далее междурядье 1-1.2м далее сново ряда. Либо можно сделать ряд шириной 1м и 1м междурядье тогда можно будет посадить в 2 ряда но тогда должно быть на 1 ряд 2 шпалеры. Как выбрать схему? Тут зависит от вашей теплицы сколько она шириной и длинной и когда вы садите в какое время года.
Разберем схему где ряд шириной 1м и междурядье 1м. На таком ряде лучше всего садить в 2 ряда в шахматном порядке тогда растения не будут затенять друг друга. Расстояние между кустами в строчке для ранней посадки 45-55cm, для весна-лето 40см, для лета 30см. А между строчками должно быть 40см. Либо можно посадить в 1 строчку по центру ряда с расстоянием 20 см и развести в разные стороны также шахматно при такой схеме корни будут рядом друг с другом но разведены в стороны и получится что на ряду можно вместить больше корней. В общем нужно каждому подбирать под свои нужды схему которая будет устраивать.
Самая распространенная схема это в 1 строчку а междурядье 1.2м без копки междурядья. После планировки рядов мы обозначаем дорожку и натягиваем нитку по строчке где будем садить и делаем лунки. Либо поступаем проще это раскладываем капельный полив по 2 ленты на 1 строчку почему 2 ленты потому что корневая огурца растет в разные стороны и поэтому капля должна лежать с двух сторон для равномерного роста корня, если будет одна капля то корень будет больше расти в сторону где полив. Каплю ложим шириной 20 см друг от друга, края обязательно закрепляется иначе при жаре лента вздыбится и придётся поправлять. После этого делаем маркер из черенка лопаты с ограничителем на глубину рассадного стаканчика либо делаем как я из чего угодно повторяем форму стаканчика и тогда штампуем лунки идеально под рассаду потом садить будет проще. Для удобства и упрощения труда можно ориентироваться по эмиттеру капли. На счёт капли использовать каплю лучше всего не более сезона так как она изнутри все равно забивается солями и водорослями даже если ее промывать кислотами поэтому берём недорогую каплю с нужным шагом каждый сезон и не паримся. Шаг капли самый распространённый это 20см есть конечно 10,20,30,40 см но думаю 10-20 см будет достаточно. Если у вас почва супесь или просто не держит долго влагу то вам лучше взять шаг 10 см, если почва хорошо и долго сохнет и быстро заливается то лучше всего брать шаг 20см.
По водосливу тут тоже нету идеального варианта и нужно подбирать под себя. Я что бы у меня полив был не быстрым использую каплю 1л в час при 1 баре давления. По водосливу уже считаем какой мощности нам нужен насос обычно подбираем так чтобы максимальное потребление капли всей что уложено в теплице насос покрывал тогда капля будет везде поливать равномерно а это важно иначе первые ряды перелив а последний недолив и потом будут проблемы. В общем запланировали ряды, положили каплю, сделали лунки и приступаем к следующему этапу.
Высадка рассады
Еще в рассаднике мы окунали рассаду для защиты от заболеваний и от вредителя за 1-2 дня до выноса в теплицу и расстановки на место посадки. В теплице мы уже все сделали осталось еще раз контрольно обработать это перед заносом рассады одымлеваем теплицу дымовыми шашками типа тутун или специальный киллер по норме 4 шашки на сотку это нам уже даст уверенность что живности не осталось, через день проливаем лунки теплой водой подкисленной до 6 ед азоткой и 1.5л превикура на куб, проливаем лунки за сутки до посадки и в этот день уже расставляем рассаду прямо в лунки для удобства при посадке. Основные правила при которых можно высаживаться это рассада готова корнями, почва в теплице от 18 до 22 гр и температура воздуха днем не выше 25гр а ночью не ниже 18 гр если это все выполнено то можно садиться. Если у нас теплица будет на досветке то необходимо рассаду принести в теплицу за 2 дня до посадки и произвести закалку. Досветку оставляем на 4 дня без выключения потом после посадки на 2й день как и на рассаде каждые 2 дня убавляем на час в итоге у нас должно получится итак чтобы свет был с 7 ми утра и до 9 вечера все остальное время досветка не нужна.
Посадка
Вчера мы пролили лунки превикуром а сегодня высаживаем, тут ничего сложного нет просто вытащил рассаду, поставил в лунку и немного придавил руками и так все наши растения. Стоит ли заглублять рассаду? Нет не стоит лучше посадить так чтобы уровень стаканчика был вровень с почвой и просто немного присыпать землей верх стаканчика и все этого будет достаточно. Огурец нежное растение и не любит заглубление а вот томат можно и даже нужно. Посадку нужно производить рано утром или поздно вечером чтобы растения не треснули особенно когда светит солнце. После посадки к вечеру опрыскиваем любым антистрессом это циркон, эпин или натура мин. Температуру держим ночью 18-20 гр днем 20-25 гр, свет не тушить еще 2 дня после посадки поливать лучше на 3-4й день.
Уход за растениями до цветения
Самое сложное и ответственное время для наших растений это первые 12-18 дней в это время мы должны создать для них идеальные условия чтобы они набрали мощный корень, сильный лист без этого всего не будет хорошей отдачи. В этот период мы соблюдаем температурный режим, полив и досветку так же следим за влажностью воздуха он должен быть 70-85% и почва 75%.
Полив.
Первый полив лучше делать на 2-4й день чтобы корешок начал поиск влаги и вышел за пределы стаканчика в это время капля должна первый месяц лежать от корня 5см. Через 3 недели отодвигаем каплю на 10 см от корня и между 2х лент получаем 20см.
Первое правила это следим за водой тесть если нужно то нормируем ее кислотами до 6-6.5ед пш, первое время до цветения нормализуем ортофосфорной кислотой. Норма поливной воды на растения до 1 метра максимально 2 литра а так первая и вторая неделя полив 500мл под куст 3 я неделя уже 1л если жара то увеличиваем до 2х литров, если пасмурно можно не поливать.
Подкормки
В первые сутки дали антистресс
На 3-4й день делаем подкормку препаратом радифарм 300 мл на 100л.в и под каждый корешок по 30-50мл вокруг растения, либо гумат калия, райза, или овсинский по норме. Это подкормка даст мощный старт корневой особенно радифарм. Через 7 дней снова повторяем, между этим можно поливать подкисленной водой.
На 15-18 день под корень даём нпк с формулой 13.40.13 10г на 10л.в и по 1л на растение это сново даст отличный рост корневой
По листу все это время работаем раз в неделю натуральном по норме 7г на 10л.в. Все это время наблюдаем за растениями обычно за первые 2 недели после посадки очень часто появляются 2 проблемы это нехватка магния и кальция. Если Нехватка кальция мы работаем по листу селитрой кальция 10г на 10л.в а если Нехватка магния то опрыскиваем сульфатом магния 10-15г на 10л.в и через 7 дней повтор обычно 2х обработок хватает чтобы убрать дефицит. Если растения здоровые то можно магнием и кальцием не работать. На 3й неделе роста нормализацию делаем чередуя азотную кислоту с ортофосфорной.
Уход за растениями.
Первую неделю растения не трогаем пусть отдыхают и растут в тишине можно пока растянуть подвязки. Как растения начнут падать уже начинаем подвязывать тут также есть пару вариантов это самый лучший и простой использовать прищепки для подвязки о них и способе работы с ними у меня на канале есть не одно видео так что советую приобрести. Или просто скручиваем стебель вокруг верёвки строго по часовой стрелке так как растение обвивается именно так. Усики удаляем по желанию если мешают, если подвязка с прищепками то часть усика 3 см оставляем. На 3-4й неделе можно убрать 1 лист который касается почвы, первые 3-5 завязей удаляем это делается для того чтобы растение еще немного набрало сил
Закладка цветения
Настало время и наши растения уже взрослые (25-35 дней) и начинают цвести в это время нашим растениям необходимо помочь перейти из стадии вегетации в стадию регенерации тесть плодоносить. При первом цвете необходимо произвести полив нпк с равной долей 20.20.20 по норме 10г на 10л.в для налива первого зеленца. По листу необходимо произвести закладку цветения при цветении нам необходим бор а его нужно давать только по листу поэтому опрыскиваем так как бор практически не продвижение в почве и растение его не может взять.
Для закладки цветения подойдёт препарат вилсет, магбор, бороплюс или борная кислота. Самый недорогой способ это опрыскать магбором 10г на 10л.в и натуральном 7г и через 7 дней повторить. Так же есть очень хороший препарат для листа это хелатный коктейль тенсо им можно опрыскивать раз в 15-20 дней для профилактики после закладки цветения.
В это время после 20.20.20 проходит 5 дней производим полив гуматом калия 150 мл на 1 куб воды и далее раз в неделю поливаем гуматом калия. Ну вот и все Закладка цветения завершена.
Агротехника
Чтобы наши растения дали Хороший урожай нам необходимо не только кормить их но и правильно а самое главное вовремя их формировать, сейчас расскажу как работать не создавая стресс растениям
При формировке растений мы делаем операции по удалению усов, листьев, боковых побегов (пасынков).
Удаление усов
Растение огурец из семейства лиан оно быстрорастущее и быстро регенеративное, для того чтобы растению держаться оно каждый узел формирует поисковый ус который ищет за что зацепится и удержать растение. Сам по себе ус не ест питание а только малость которая не влияет на общий фон элементов питания и удаление уса только если он вам мешает или цепляется за листья и завязь. На начальной стадии когда мы высадили рассаду ус признак того что растение прижилось и стартует расти и поэтому заранее пускает усы. При подвязки растений с прищепкой я на 1 м метре всегда оставляю 1 ус чтобы он поддерживал растение где нету прищепки а все остальные удаляю оставляя 3-4 см для упора прищепки. Так же усики могут показывать нам что растение хочет пить при его образовании если есть горечь то это признак для полива.
Удаление листа
Как мы знаем лист для растения основной орган фотосинтеза и без листа растение долго не сможет. Срок жизни листа не более 4 х месяцев далее он уже не принимает свет и подкормки поэтому иногда приходится удалять лишние листья. Первую ломку листа начинаем на 18 й день от высадки, ломаем по 1 листу в 3 дня в итоге к 25 дню мы уберем 4 листа которые касаются земли тем самым уменьшим риск заболеваний связанных с плохой вентиляцией нижнего яруса. Основное правило для обрезки это не более 3х листов в неделю при этом растение получает итак сильный стресс. Ломку листа необходимо производить рано утром и нельзя в час пик при жаре так как растение будет затягивать рану а сок будет испортятся не подсыхая в итоге она не успеет высохнуть до ночи и может произойти заражение грибковыми заболеваниями, поэтому ломаем до 10-11 утра не более 3х листов в этот же день опрыскиваем антистрессом и все будет отлично. Почему именно ломка а не резка, при использовании металла металл вступает в реакцию кислой среды растения и оставляет окись поэтому просто ломаем лист в перчатках ну или режем серебряными ножницами.
Как правильно под корень или с пеньками?
Правильнее всего при ломке листа огурца оставлять 1-2 см пенёк для того чтобы даже если на ранку попадёт грибок то растение не даст попасть заразе в сосуды и распространится по всему растению ну или если белая или серая гниль сядет то не сразу на стебель а только на этот пенек который потом удалим. Если ломать листья под корень на растении образуется большая травма которая повреждает сосуды в которые может что то попасть при этом если белая или серая гниль сядет то она сядет сразу на стебель который при хороших условиях за 3 дня убьет растение.
Удаление боковых (пасынков)
При росте растения в пазухах листа всегда растут пасынки которые согласно какой либо схеме формировки их необходимо удалять или прищипывать.
Если почва у вас новая необходимо ее подготовить так: 3 части почвы 2 части перегноя 1 часть песка все хорошо вспахать и отфрезеровать потом добавить слой соломы и опрыскать ее раствором аммиака 40г на 10л.в это запустит процесс разложения. Потом фрезеруем почву на глубину 20-30см и все у нас готово. Почва постоит пару дней и можно работать дальше.
Солома очень хорошо разрыхлит нашу почву, не даст отслеживаться при поливах а после гниения станет хорошим питанием для растений. Солому можно использовать любую главное первого года хранения чтобы она была чистая, сухая и без гниения. Для удобства берем в круглых тюках. За месяц до использования берём тюк ставим его на плёнку центром вверх, делаем раствор 50г аммиачки, 50гр карбамида на 10 л.в и проливаем на края на тюк 20-30 л раствора и заворачиваем пленкой в таком состоянии оставляем на 2-3 недели а за неделю до использования открываем и подсушиваем. Этот способ даст старт полезному гниению соломы которое при внесении в почву под вспашку сократит сроки разложения и тем самым солома не заберёт весь азот из почвы. Солому вносим по норме 5см слой на 1м и желательно солому измельчитель до 2-4см длинной.
Шелуха гречки очень хороший вариант недорого и сердито, она очень хорошо разрыхляет почву и очень долго гниет, норма 3-5 см слой на 1м. Вносим с помощью раскидки на ровную почву перед первой фрезеровкой, и обязательно проливаем раствором аммиака и карбамида по норме 50г,50г на 20л.в и тут же пока шелуха влажная производим фрезеровку.
Опилки сосны.
Опилки хвойных пород хороший источник органики но и отличный источник смолы которая закисляет почву, убивает полезных бактерий, забирает весь азот но это все если их неправильно использовать
Как подготовить опилки
Норма на 1 кв.м 6-10 л, берём нужный объем свежих опилок ложим их на плёнку и проливаем раствором аммиачной селитры 3 кг на 100л.в это куб опилок проливаем равномерно а потом заселяем триходерму или фитоспорин ну или пару ведер компоста или перегноя все смешать и накрыть плёнкой. Через 20-30 дней опилки станут темными и почти как компост но недозрелый в этот момент можно внести их в почву.
Планировка и схема посадки
При выращивании огурца в теплице особенно при ранних посадках важно правильно посадить растения чтобы было удобно ходить, обрабатывать растения и чтобы ничего не затемнялось. Есть несколько удобных схем посадки их и обсудим.
Планировка
Это также немаловажный этап подготовки почвы, основная задача выравнивать почву чтобы все было ровно, без ям или уклонов и в первую очередь из за капельного полива который если лежит в ямке будет переливать или на бугорке наливать. Для планировки мы используем нить которую натягивает по краям ряда соблюдая уровень и где яма добавляем лопатой а где бугор наоборот. После этого все тщательно разравниваем граблями и заглаживаем гладилкой.
Схема посадки
Есть 2 основных варианта посадки растений это в 1 ряд или в 2 ряда. Если у вас теплица еще без шпалеры то вот нормы расстояния:
Ширина ряда для 1 ряда это 70-80 см далее междурядье 1-1.2м далее сново ряда. Либо можно сделать ряд шириной 1м и 1м междурядье тогда можно будет посадить в 2 ряда но тогда должно быть на 1 ряд 2 шпалеры. Как выбрать схему? Тут зависит от вашей теплицы сколько она шириной и длинной и когда вы садите в какое время года.
Разберем схему где ряд шириной 1м и междурядье 1м. На таком ряде лучше всего садить в 2 ряда в шахматном порядке тогда растения не будут затенять друг друга. Расстояние между кустами в строчке для ранней посадки 45-55cm, для весна-лето 40см, для лета 30см. А между строчками должно быть 40см. Либо можно посадить в 1 строчку по центру ряда с расстоянием 20 см и развести в разные стороны также шахматно при такой схеме корни будут рядом друг с другом но разведены в стороны и получится что на ряду можно вместить больше корней. В общем нужно каждому подбирать под свои нужды схему которая будет устраивать.
Самая распространенная схема это в 1 строчку а междурядье 1.2м без копки междурядья. После планировки рядов мы обозначаем дорожку и натягиваем нитку по строчке где будем садить и делаем лунки. Либо поступаем проще это раскладываем капельный полив по 2 ленты на 1 строчку почему 2 ленты потому что корневая огурца растет в разные стороны и поэтому капля должна лежать с двух сторон для равномерного роста корня, если будет одна капля то корень будет больше расти в сторону где полив. Каплю ложим шириной 20 см друг от друга, края обязательно закрепляется иначе при жаре лента вздыбится и придётся поправлять. После этого делаем маркер из черенка лопаты с ограничителем на глубину рассадного стаканчика либо делаем как я из чего угодно повторяем форму стаканчика и тогда штампуем лунки идеально под рассаду потом садить будет проще. Для удобства и упрощения труда можно ориентироваться по эмиттеру капли. На счёт капли использовать каплю лучше всего не более сезона так как она изнутри все равно забивается солями и водорослями даже если ее промывать кислотами поэтому берём недорогую каплю с нужным шагом каждый сезон и не паримся. Шаг капли самый распространённый это 20см есть конечно 10,20,30,40 см но думаю 10-20 см будет достаточно. Если у вас почва супесь или просто не держит долго влагу то вам лучше взять шаг 10 см, если почва хорошо и долго сохнет и быстро заливается то лучше всего брать шаг 20см.
По водосливу тут тоже нету идеального варианта и нужно подбирать под себя. Я что бы у меня полив был не быстрым использую каплю 1л в час при 1 баре давления. По водосливу уже считаем какой мощности нам нужен насос обычно подбираем так чтобы максимальное потребление капли всей что уложено в теплице насос покрывал тогда капля будет везде поливать равномерно а это важно иначе первые ряды перелив а последний недолив и потом будут проблемы. В общем запланировали ряды, положили каплю, сделали лунки и приступаем к следующему этапу.
Высадка рассады
Еще в рассаднике мы окунали рассаду для защиты от заболеваний и от вредителя за 1-2 дня до выноса в теплицу и расстановки на место посадки. В теплице мы уже все сделали осталось еще раз контрольно обработать это перед заносом рассады одымлеваем теплицу дымовыми шашками типа тутун или специальный киллер по норме 4 шашки на сотку это нам уже даст уверенность что живности не осталось, через день проливаем лунки теплой водой подкисленной до 6 ед азоткой и 1.5л превикура на куб, проливаем лунки за сутки до посадки и в этот день уже расставляем рассаду прямо в лунки для удобства при посадке. Основные правила при которых можно высаживаться это рассада готова корнями, почва в теплице от 18 до 22 гр и температура воздуха днем не выше 25гр а ночью не ниже 18 гр если это все выполнено то можно садиться. Если у нас теплица будет на досветке то необходимо рассаду принести в теплицу за 2 дня до посадки и произвести закалку. Досветку оставляем на 4 дня без выключения потом после посадки на 2й день как и на рассаде каждые 2 дня убавляем на час в итоге у нас должно получится итак чтобы свет был с 7 ми утра и до 9 вечера все остальное время досветка не нужна.
Посадка
Вчера мы пролили лунки превикуром а сегодня высаживаем, тут ничего сложного нет просто вытащил рассаду, поставил в лунку и немного придавил руками и так все наши растения. Стоит ли заглублять рассаду? Нет не стоит лучше посадить так чтобы уровень стаканчика был вровень с почвой и просто немного присыпать землей верх стаканчика и все этого будет достаточно. Огурец нежное растение и не любит заглубление а вот томат можно и даже нужно. Посадку нужно производить рано утром или поздно вечером чтобы растения не треснули особенно когда светит солнце. После посадки к вечеру опрыскиваем любым антистрессом это циркон, эпин или натура мин. Температуру держим ночью 18-20 гр днем 20-25 гр, свет не тушить еще 2 дня после посадки поливать лучше на 3-4й день.
Уход за растениями до цветения
Самое сложное и ответственное время для наших растений это первые 12-18 дней в это время мы должны создать для них идеальные условия чтобы они набрали мощный корень, сильный лист без этого всего не будет хорошей отдачи. В этот период мы соблюдаем температурный режим, полив и досветку так же следим за влажностью воздуха он должен быть 70-85% и почва 75%.
Полив.
Первый полив лучше делать на 2-4й день чтобы корешок начал поиск влаги и вышел за пределы стаканчика в это время капля должна первый месяц лежать от корня 5см. Через 3 недели отодвигаем каплю на 10 см от корня и между 2х лент получаем 20см.
Первое правила это следим за водой тесть если нужно то нормируем ее кислотами до 6-6.5ед пш, первое время до цветения нормализуем ортофосфорной кислотой. Норма поливной воды на растения до 1 метра максимально 2 литра а так первая и вторая неделя полив 500мл под куст 3 я неделя уже 1л если жара то увеличиваем до 2х литров, если пасмурно можно не поливать.
Подкормки
В первые сутки дали антистресс
На 3-4й день делаем подкормку препаратом радифарм 300 мл на 100л.в и под каждый корешок по 30-50мл вокруг растения, либо гумат калия, райза, или овсинский по норме. Это подкормка даст мощный старт корневой особенно радифарм. Через 7 дней снова повторяем, между этим можно поливать подкисленной водой.
На 15-18 день под корень даём нпк с формулой 13.40.13 10г на 10л.в и по 1л на растение это сново даст отличный рост корневой
По листу все это время работаем раз в неделю натуральном по норме 7г на 10л.в. Все это время наблюдаем за растениями обычно за первые 2 недели после посадки очень часто появляются 2 проблемы это нехватка магния и кальция. Если Нехватка кальция мы работаем по листу селитрой кальция 10г на 10л.в а если Нехватка магния то опрыскиваем сульфатом магния 10-15г на 10л.в и через 7 дней повтор обычно 2х обработок хватает чтобы убрать дефицит. Если растения здоровые то можно магнием и кальцием не работать. На 3й неделе роста нормализацию делаем чередуя азотную кислоту с ортофосфорной.
Уход за растениями.
Первую неделю растения не трогаем пусть отдыхают и растут в тишине можно пока растянуть подвязки. Как растения начнут падать уже начинаем подвязывать тут также есть пару вариантов это самый лучший и простой использовать прищепки для подвязки о них и способе работы с ними у меня на канале есть не одно видео так что советую приобрести. Или просто скручиваем стебель вокруг верёвки строго по часовой стрелке так как растение обвивается именно так. Усики удаляем по желанию если мешают, если подвязка с прищепками то часть усика 3 см оставляем. На 3-4й неделе можно убрать 1 лист который касается почвы, первые 3-5 завязей удаляем это делается для того чтобы растение еще немного набрало сил
Закладка цветения
Настало время и наши растения уже взрослые (25-35 дней) и начинают цвести в это время нашим растениям необходимо помочь перейти из стадии вегетации в стадию регенерации тесть плодоносить. При первом цвете необходимо произвести полив нпк с равной долей 20.20.20 по норме 10г на 10л.в для налива первого зеленца. По листу необходимо произвести закладку цветения при цветении нам необходим бор а его нужно давать только по листу поэтому опрыскиваем так как бор практически не продвижение в почве и растение его не может взять.
Для закладки цветения подойдёт препарат вилсет, магбор, бороплюс или борная кислота. Самый недорогой способ это опрыскать магбором 10г на 10л.в и натуральном 7г и через 7 дней повторить. Так же есть очень хороший препарат для листа это хелатный коктейль тенсо им можно опрыскивать раз в 15-20 дней для профилактики после закладки цветения.
В это время после 20.20.20 проходит 5 дней производим полив гуматом калия 150 мл на 1 куб воды и далее раз в неделю поливаем гуматом калия. Ну вот и все Закладка цветения завершена.
Агротехника
Чтобы наши растения дали Хороший урожай нам необходимо не только кормить их но и правильно а самое главное вовремя их формировать, сейчас расскажу как работать не создавая стресс растениям
При формировке растений мы делаем операции по удалению усов, листьев, боковых побегов (пасынков).
Удаление усов
Растение огурец из семейства лиан оно быстрорастущее и быстро регенеративное, для того чтобы растению держаться оно каждый узел формирует поисковый ус который ищет за что зацепится и удержать растение. Сам по себе ус не ест питание а только малость которая не влияет на общий фон элементов питания и удаление уса только если он вам мешает или цепляется за листья и завязь. На начальной стадии когда мы высадили рассаду ус признак того что растение прижилось и стартует расти и поэтому заранее пускает усы. При подвязки растений с прищепкой я на 1 м метре всегда оставляю 1 ус чтобы он поддерживал растение где нету прищепки а все остальные удаляю оставляя 3-4 см для упора прищепки. Так же усики могут показывать нам что растение хочет пить при его образовании если есть горечь то это признак для полива.
Удаление листа
Как мы знаем лист для растения основной орган фотосинтеза и без листа растение долго не сможет. Срок жизни листа не более 4 х месяцев далее он уже не принимает свет и подкормки поэтому иногда приходится удалять лишние листья. Первую ломку листа начинаем на 18 й день от высадки, ломаем по 1 листу в 3 дня в итоге к 25 дню мы уберем 4 листа которые касаются земли тем самым уменьшим риск заболеваний связанных с плохой вентиляцией нижнего яруса. Основное правило для обрезки это не более 3х листов в неделю при этом растение получает итак сильный стресс. Ломку листа необходимо производить рано утром и нельзя в час пик при жаре так как растение будет затягивать рану а сок будет испортятся не подсыхая в итоге она не успеет высохнуть до ночи и может произойти заражение грибковыми заболеваниями, поэтому ломаем до 10-11 утра не более 3х листов в этот же день опрыскиваем антистрессом и все будет отлично. Почему именно ломка а не резка, при использовании металла металл вступает в реакцию кислой среды растения и оставляет окись поэтому просто ломаем лист в перчатках ну или режем серебряными ножницами.
Как правильно под корень или с пеньками?
Правильнее всего при ломке листа огурца оставлять 1-2 см пенёк для того чтобы даже если на ранку попадёт грибок то растение не даст попасть заразе в сосуды и распространится по всему растению ну или если белая или серая гниль сядет то не сразу на стебель а только на этот пенек который потом удалим. Если ломать листья под корень на растении образуется большая травма которая повреждает сосуды в которые может что то попасть при этом если белая или серая гниль сядет то она сядет сразу на стебель который при хороших условиях за 3 дня убьет растение.
Удаление боковых (пасынков)
При росте растения в пазухах листа всегда растут пасынки которые согласно какой либо схеме формировки их необходимо удалять или прищипывать.
