Новый детектив, немного мистики и венецианский антураж

Обновление от 03.11.18: о сезонных наводнениях - acqua alta
Такое явление как acqua alta – «высокая вода» – возникает при особо неблагоприятном сочетании дождей, подводных течений и ветра, подгоняющего прилив в лагуну. Происходит это обычно в период с октября по декабрь, хотя бывают и исключения. Когда уровень воды поднимается примерно на метр, многие районы Венеции оказываются под водой. С отметки метр десять подается сигнал стихийного бедствия. Горожане, впрочем, давно притерпелись к коварству водной стихии и отработали меры защиты:
«…на входной двери устанавливают стальные переборки, вставляют небольшие плотины в металлический каркас, прорезиненный по периметру дверной рамы. Заделывают даже окна первых этажей, выходящих на переполненные водой каналы. Чаще всего и это не помогает. Вода бьет ключом из люков, струится сквозь щели в полу, подбирается к мебели, увлажняет стены, крошит работу маляров. Специализированные бригады дворников собирают на рассвете в затопленных калле деревянные мостки…» (Тициано Скарпа «Венеция – это рыба»)
Что поделать, если вокруг сплошная terra liquida – «жидкая земля».

На фотографиях ниже можно увидеть главную площадь Венеции, залитую водой. Вода поступает не прямо из каналов, а из ливневок на площади. У туристов, жаждущих прикоснуться к достопримечательностям, есть два выхода: либо обуться в резиновые сапоги, либо ходить гуськом по деревянным мосткам, заблаговременно для них подготовленным.






Чтобы больше узнать о сезонных наводнениях в Венеции, достаточно заглянуть в новости. В этом году произошло самое сильное наводнение за последние 40 лет. 29 октября, когда вода поднялась на 156 см, пришлось закрыть площадь Сан-Марко. Туристы, правда, все равно никукда не делись :)

Обновление от 18.10.18: о празднике Дня Изгнания, упомянутом в романе
В настоящей Венеции, конечно, такого праздника нет. Хотя фиескийцы (то есть, простите, генуэзцы) действительно порядком досаждали венецианцам в эпоху треченто, и однажды их загребущие ручонки дотянулись даже до Кьоджи, Повеглии и Маламокко, но их прогнали, слава богу, без всякого вмешательства мистических сил.
А вот обряд Обручения с морем (Cerimonia dello Sposalizio del Mare) действительно существует, более того, сохранился до наших дней и проводится весной, в День Вознесения (Festa della Sensa), на сороковой день после Пасхи.

Как возникла эта традиция? Девятьсот лет назад венецианский дож Себастьян Дзиани, Папа Александр III и император Фридрих Барбаросса подписали в Венеции мирный договор, положивший конец долгой вражде между Папством и императором. Венеция в этом споре была посредником (она часто так делала). В благодарность Папа вручил дожу знамя со львом Святого Марка и перстень, как залог владычества над морем. С тех пор каждый вновь назначенный дож бросал в воду золотое обручальное кольцо, произнося: "О море, с тобою обручаюсь, в знак неизменного и вечного моего владычества над тобой".
Венецианцы не были бы венецианцами, если бы не превратили это в шоу, которое сохранилось до наших дней. Утром в воскресенье праздничный кортеж отправляется от площади Сан Марко к церкви Сан Николо на Лидо, где представитель городской администрации (ныне выступающий вместо дожа) бросает в море венок.
*в этом месте я жутко завидую водолазам, которые могут прогуляться по дну лагуны и посмотреть на «обручальные колечки», скопившиеся там за сотни лет))
Современный праздник длится два дня и предлагает зрителям массу интересного: праздничную мессу в церкви Сан-Николо, мини-спектакли, представление марионеток, ярмарку Меркатино делла Сенса, показательные выступления лучников, регату на 4-х-весельных гондолах, а также женскую регату на лодочках поменьше (маскаретте).

Обновление от 04.10.18: про строительство
«Наш город стоит на костях дуба, вяза и лиственницы: глубоко в ил и песок вонзаются крепкие сваи, которые служат опорами для будущих зданий. Наши пышные особняки – словно крона мертвого леса, уходящего корнями в зыбкое дно лагуны. Однако некоторые до сих пор верят, что Венетта покоится на спинах чудовищ. Недаром один из кварталов называется Дорсодуро – «крепкая спина». Кто знает, что дремлет в лагуне под безмятежной зеркальной гладью?» (из книги «Чайка с острова Мираколо»)

На чем же в действительности стоит Венеция?

Строительство в этом городе всегда было нелегким делом. Под мутными водами каналов залегает слой глины, грязи и песка. В него при помощи тяжелых падающих молотов забивали сваи, которые служили опорами для будущих зданий. На сваи укладывали поперечные балки, промежутки между которыми заполняли специальным раствором и битым камнем. Сверху клали настил из толстых досок. Получался такой своеобразный плот, на котором собственно возводился город.
Главное правило – сваи должны постоянно находиться под водой, так как при контакте с воздухом они начали бы гнить. Вода же наоборот делает их невероятно крепкими. По крайней мере, многие здания стоят себе спокойно уже пятьсот лет. Например, Кампанила (колокольня) собора Святого Марка. Она весит больше четырнадцати тысяч тонн. Стоит на деревянных сваях. Знаменитый мост Риальто тоже опирается на двенадцать тысяч свай из мореного вяза.
Надеюсь, они простоят еще долго, чтобы мы все успели полюбоваться ими :)

Обновление от 02.10.18
Профессия - гондольер:
Гондольерам в Венеции приходится непросто. Некоторые каналы так узки, что двум лодкам сложно разминуться. Форма и устройство гондолы оттачивались веками. Это удлиненное судно с одним-единственным веслом на корме. Попробуйте-ка управиться с лодкой, у которой всего одно весло! Только по кругу плавать. Но у гондолы смещенный центр тяжести и специальная уключина, благодаря чему гондолу можно пустить передним и задним ходом, поворачивать под прямым углом, гасить удар волны, вывести ее из затора. Опытные гондольеры действуют веслом поистине виртуозно:

Сходи посмотреть, как гондолы выходят со своей главной стоянки в акватории Орсеоло рядом с площадью Сан-Марко. Они проскальзывают десятками с точностью до миллиметра, не задевая друг друга. Гондольеры работают веслом, переговариваются, перекликаются, не обращая ни малейшего внимания на низкий мост, о который вот-вот расшибут себе нос. В самый последний момент они, почти не глядя, наклоняют голову, легонько касаются нижней части арки и причесываются о кирпичный свод.
(Тициано Скарпа "Венеция - это рыба")

Кроме собственно перевозки пассажиров, гондольеры традиционно выполняли некоторые другие услуги:

К XVII веку felzi (кабины гондол) сделались местом интриг и тайных свиданий, добавив в легенду о Венеции то, что это город запретных удовольствий. Когда гондолы использовались как место любовных свиданий, гондольеры не выдавали клиентов; если гондольер доносил на даму ее мужу, его могли утопить его же коллеги. Также гондольерам доверяли доставлять любовные письма.
(Питер Акройд "Венеция - прекрасный город")
Вот это я понимаю - суровый профессиональный кодекс :)

Обновление от 29.09.18
Про Мост Вздохов:
Если вы пишете про Венецию – ни в коем случае не устраивайте свиданий и романтических прогулок на этом мосту. Распространенная ошибка :) Несмотря на название, мост Вздохов имеет довольно мрачную историю. Это крытый мост (см. картинку), соединяющий Дворец дожей, где располагался зал суда, и здание тюрьмы. Через его узкие окна многие осужденные бросали последний взгляд на город. Последний – в самом прямом смысле слова, ибо условия содержания узников в венецианских тюрьмах были, мягко говоря, негуманными. (Впрочем, я говорю про 15-17 век, не знаю, как там сейчас). Например, старая тюрьма Пьомби имела несколько камер, расположенных прямо под крышей Дворца. Крышу покрывали свинцовые пластины, летом они раскалялись на солнце, заставляя узников задыхаться от жары. Нижние камеры тоже были не лучше – во время наводнений их заливало водой. Только один человек ухитрился сбежать из Пьомби - Джакомо Казанова. Потом опыт великого человека был всесторонне учтен, и больше оттуда никто не убегал.
Кстати, мост Вздохов – популярное название. Одноименные мосты имеются также в Кембридже, Оксфорде, Петербурге и Барселоне.


===============
Добрый вечер всем заглянувшим! Я начала выкладывать новую историю, в которой будет всего понемногу: семейных тайн, политических интриг, мистики и хтонических монстров (за «монструозное вдохновение» отдельное спасибо мистеру Лавкрафту, спонсору моих детских ночных кошмаров).

Книга лежит здесь: https://prodaman.ru/alenavolgina/books/Chajka-s-ostrova-Mirakolo

Действие повести происходит в вымышленном городе Венетта, при создании которого автор активно вдохновлялся Венецией. Собственно, этот блог создан с целью отделить исторические факты и реальные события от авторской отсебятины. Например, прообразом острова Терра-деи-Мираколо, на котором я разместила обитель девушек, обладающих некоторыми мистическими способностями, послужил остров Сан-Клементе (где раньше находился сумасшедший дом для женщин). Я не нарочно, просто у него очень подходящее местоположение :)
В Венецианской лагуне много островов, и не все из них такие яркие и жизнерадостные, как Мурано и Бурано с их цветными домиками, стеклами и кружавчиками. Есть и безжизненные отмели, над которыми веет печалью, и брошенные развалины с пустыми глазницами окон, от которых холодок бежит по спине.
Сейчас будет страшная сказочка на ночь про остров Повелья (просим убрать от экранов детей и беременных женщин). Он входит в пятерку самых жутких мест на планете. Начиналась его история вполне мирно: в начале 15 века там открыли один из lazaretto. Венеция была крупным центром торговли, в ее порт заходили корабли из разных стран, и люди, хотя еще понятия не имели о микробах, быстро сообразили, что можно уменьшить распространение инфекции, если выдержать забугорных путешественников месяц-другой в карантине. Скучно, тоскливо, зато безопасно.
Однако столетие спустя во время эпидемии чумы остров превратился в ад. Сюда свозили всех больных и потенциально зараженных. На маленьком острове площадью один кв. км умерло и было сожжено 160 тысяч человек. После этого здесь запретили земледелие - по понятным причинам.
В двадцатом веке на Повелье разместили психиатрическую лечебницу (по версии некоторых путеводителей – дом престарелых). Ходили слухи, что некий доктор-садист там производил опыты над больными. В конце концов его прикончили то ли призраки, то ли собственные пациенты. Призраки вообще появлялись на острове с завидной регулярностью, однако учитывая обитающий там контингент, в их появление все равно никто не верил.
В начале двухтысячных Повелью закрыли для посещений. Вокруг рыскал полицейский патруль. Некоторых туристов, впрочем, это не остановило – наоборот, только пуще раззадорило. Однако с теми, кому удавалось проникнуть на «остров проклятых», происходили странные вещи. Отключались мобильные телефоны, возникало ощущение слежки, слышались леденящие душу крики, звон давно снятых колоколов... (тут мне вспомнился жутенький рассказ Моэма «Человек из Глазго») В общем, никто не задерживался там надолго.
Если верить Википедии, на острове собираются построить отель – вероятно, для туристов с ампутированными нервами. Но пока неизвестно, что из этого выйдет…
Пожалуй, на сегодня хватит страшных историй :) Но блог будет пополняться по мере выкладки книги.
Я даже постараюсь выложить фото – Венеция стоит того, чтобы полюбоваться на нее лишний раз – хотя местный интерфейс не очень-то любит картинки.
Если что, все фотокарты есть в группе по тегу #Венеция: https://vk.com/club158480062