Вечером в ресторан отеля на ужин или в бар не пускали в «кэжуал», нужно было приличное платье для леди и брюки для джентльмена – никаких шортов и маек! Позже многое изменилось – не совсем к лучшему. Появилась анимация, (кому-то нужно, наверное, но я не сторонник), какие-то массовые развлекалки, куча соотечественников с кучей детей (ничего против не имею, прошу не ругаться, вопрос только в шуме и тех самых развлекалках, в которых пытаются втягивать всех, – с детьми и без оных, причём порой достаточно навязчиво).
Но какие-то моменты остались неизменными, сопровождая наши визиты на протяжении пятнадцати лет. Во-первых, уютный бар, где были танцы под живую музыку. Лучше прочих выступал дуэт хипповатых мужичков, иногда в сопровождении парня из местных. Синтезатор, бас-гитара, мандолина… Сбацают, что угодно – от «Битлов» до Рики Мартина, от диско восьмидесятых до репертуара «Queen». Но… никто же, кроме нас двоих, в далёком две тысячи пятом, поначалу не танцевал!!! Слегка опупев и раскрыв рот, англичане смотрели на то, как русская парочка зажигает. Через неделю нам уже хлопали, потом начали присоединяться, а музыканты откровенно радовались, что кто-то не просто кукует за столом с бокалом пива, а реально ценит их зажигательный репертуар. Кстати! И через пять лет, и через десять – слегка поседевшие ребята из «олд бойз бэнда» нас узнавали и даже приветствовали:
– Oh! Good dancers!
Поразительно, но они запомнили и ту песню, под которую мы выиграли в 2005 году небольшой танцевальный марафончик у английской пары, «I Want To Break Free»! Ребята, это было душевно и очень круто!
Узнавал нас и Джордж Тсиаккос, хозяин ближайшей к отелю таверны. Он вообще с лёту запоминал всех посетителей и по именам тоже. Согласитесь, как приятно, когда через пять лет вас встречают после минимального напряга памяти:
– Наташа?.. Слава?!
Рядом, чуть дальше, находился ещё и ресторан «Дория», с богатым меню и идеальным обслуживанием, но мы облюбовали заведение Джорджа, лучше просто не было и не надо. Оно какое-то душевное и домашнее, где ты становишься своим, сидишь после ужина с хозяином во дворике, под красное домашнее же вино, болтая о политике, бизнесе и прочих дико важных вещах, в которых разбираешься лучше всех на Земле, у ног трётся и просит орешки упитанный белый пёс, болонка Макс, тыча мокрым носом в ногу всякий раз, когда ты забываешь подать орешек. Макс был жив и в десятом, и в пятнадцатом году – но в крайний приезд пёсик уже был стар и двигался с трудом…
В таверне Тсиаккоса гостей ждал не только отличный стол и прекрасное вино, но и живая народная музыка, очень похожая на греческую – дважды в неделю непременно отыгрывали мини-концерт. В первую поездку мы быстро сдружились с официантом-болгарином, приехал подзаработать летом. Русский язык он знал куда лучше, чем английский, обрадовался нам, как родным. Парень с тоской вспоминал СССР, где когда-то успел отдохнуть по пионерскому обмену в летнем лагере… Потом выяснилось, что на кухне работает украинка, да ещё и с роднёй в Сургуте! Конца не было расспросам о городе, а когда выяснилось, что в 2003 году мы отдыхали в Сочи, не будучи пока что женаты… Ребята, вы не поверите!!! Так бывает только в кино! Отдыхали мы на Мамайке на турбазе, а с другой стороны нашего домика тоже отдыхали сургутяне. И кто это?! Родня нашей новой кипрской знакомой!.. Ну, как после этого идти ужинать в прилизанную «Дорию» с хрустящими белыми скатертями, когда тут тесные межнациональные связи! Таким образом, мы порой приходили в переполненный зал таверны последними, занимая не самый лучший столик, а… обслуживали нас первыми, ибо русско-украинско-болгарскую мафию ничем не возьмёшь, так-то.
Чаевые принято оставлять как обычно – 10% от счета. Джордж рассказывал, что больше всех оставляют на чай русские и немцы, американцы – почти никогда, французы – в зависимости от настроения. И конечно, платежам через терминал особо никто не рад. Тут комиссия банку не три, а все шесть процентов, для небольших заведений это совсем не подарок. Лучше платить наличными. К тому же, когда Кипр вошёл в зону евро… Никакой выгоды для простых трудяг и малого бизнеса в этом не было. Киприоты сразу обеднели.
До 2008 года валютой был кипрский фунт, солидная и весомая монета. Немного о «доевровых» ценах. Один кипрский фунт стоил два евро. Бутылка минералки стоила до фунта (ребята, надо знать, где брать! Сетевые супермаркеты – наше всё, а вода на Кипре – жидкое золото, её там порой просто нет, везут через море!). Коктейль в баре: три – пять фунтов. Лекарства очень дороги, берите с собой, ничего не изменилось. Полчаса на такси обходилось в двадцать фунтов, ужин с вином на двоих в таверне около пятнадцати фунтов, мы не прожорливы. Экскурсии – до семидесяти фунтов с носа, выгоднее взять машину и ездить самим. Если у вас полу-пансион и чисто пляжный отдых, то четыреста евро в неделю на человека – более чем нормально. Но если вы не хотите быть привязаны к ресторану отеля, собираетесь активно путешествовать, затариваться сувенирами для друзей – умножьте эту сумму на два. И помните – никаких обменов валюты в уличных пунктах, если не желаете провести ночь в полиции! Поменять можно в отеле, банках или прямо у туроператора. Кстати, банки работают только пять дней в неделю, в 10.00 открываются, в 18.00 закрываются, а обед у них по три часа, ибо сиеста – это святое). То же самое касается и многих магазинов, за исключением тех, которые находятся в местах скопления туристов.
Так было раньше. С введением евро цены несколько поменялись, и не в пользу фунта. Для туристов это было прекрасно, для местного бизнеса – мягко говоря, не очень, потому что цена фунта рухнула почти в два раза. Теперь, например, стоимость экскурсии – те же семьдесят, но евро. Индивидуальная экскурсия с персональным гидом доходит до двухсот пятидесяти. Поговорим же о достопримечательностях, прежде чем обратиться к вкуснейшей теме – местной кухне…
КИПР АНТИЧНЫЙ
Каждый метр этой древней почвы пропитан историей. Где ни копни – повсюду будут свидетельства прошлого, достойные ведущих археологических экспозиций музеев мира!
Первый же выезд обогатил мои познания тем, чего в школьных учебниках по истории просто не пишут.
Автобус был смешанный – обычная практика экономии на массовых экскурсиях. Часть туристов – иностранцы (американцы, японцы, датчане). Часть – русские. Два гида, соответственно. Алексей, наш гид, рассказывал об истории острова вообще, выдал максимум информации о сельском хозяйстве, культуре, традициях. Прислушиваясь к английской речи другого гида, я с удивлением поняла, что он ничего не знает! В смысле, никаких ценных и интересных сведений от него услышать невозможно в принципе. Рассказывает только о том, что, где и за сколько можно купить на острове. Одной дотошной японской старушке это не нравилось, она глушила гида вопросами и возмущалась: мол, понабрали тупиц, чему вас, молодых, только учат!
Тогда Алексей стал переводить часть своего рассказа на английский, а иностранцы сразу оживились и до конца поездки обращались с вопросами только к нашему гиду.
Первое, что достойно внимания и интереса, это реконструкция селения эпохи палеолита. Девять тысяч лет назад на Кипре уже была цивилизация, отнюдь не отсталая! Невысокие люди (полтора метра – максимальный рост скелетов) достигли неплохих высот культуры камня. Их удивительно ровные, округлые дома были поразительно устойчивы к землетрясениям, а окружность фундамента просчитана до градуса. Какими инструментами это делалось, как?! В домах всё пространство занимала одна круглая комната. Откуда прибыли эти люди на Кипр, пока непонятно, но с их прибытием животный мир начал стремительно меняться. В период эпипалеолита на Кипре водились чудесные карликовые животные – слоники, бегемотики. А приплыли морем товарищи в лодочках – и съели всех крохотуль, о чём свидетельствуют кучки древних обгоревших и обглоданных костей в пещерах.
В этих племенах таинственных пришельцев с «большой земли» царил матриархат, и уже тогда появился странный оберег крестообразной формы: женская фигура держит на руках мужчину параллельно земле (то ли баюкает, то ли, простите, спину ломает). В реально сохранившихся жилищах работают археологи, а туристам показывают точные копии, воссозданные в малейших деталях. К сожалению, этот период истории имеет больше загадок, чем ответов на вопросы. Кто были эти люди, чем жили? Письменности как таковой у них не было, а потому многие подробности быта и культуры остаются в тени. Известно, что жители круглых домов научились выращивать злаки, разводили коз и овец, изготавливали посуду из обожжённой глины и уже пытались украшать её росписью из минеральных красок…
Но время шло, неумолимо наступал бронзовый век, подтолкнувший бурное развитие жизни на острове. Откуда пошло само название, Кипр? Есть версия, что оно имеет прямое отношение к слову «медь», «cuprum». Жители всё активнее добывали металлическую руду, выплавляли металл, и уже тогда, за тысячи лет до нашей эры, началось изменение рельефа и климата на острове.
Для выплавки меди нужно что? Правильно, огонь. А откуда его взять?! Правильно, дрова. Началась массовая вырубка густых лесов, и столетие за столетием леса эти исчезали… Постепенно вырубка приводила к серьёзным последствиям: эрозия почвы и исчезновение рек. Чем закончилось?.. Да тем, что в наше время пресная вода на Кипре ценится чуть ли не на вес золота. А было даже так, что замороженную воду танкерами везли из Израиля! Перечитайте эти строки: импортировать ВОДУ из страны, где добыча воды запредельно дорогое удовольствие! – и вот тогда вы поймёте, какое бедствие с засухами порой накрывало Кипр. Конечно, сейчас вырубка лесов прекратилась, и всеми силами киприоты пытаются восстановить лесные массивы, но на это нужны столетия. А вернуть полноводные реки… Кто знает, получится ли вообще!
Но в доисторические, а затем в античные времена союзниками киприотов были: благодатный климат, обилие пресной воды, богатейшие на морскую живность прибрежные воды, а также – сама почва, чудесный красный грунт, буквально набитый полезными элементами. И по сей день эта красная почва, уникальная по своему составу, даёт богатые урожаи, от злаков до винограда. Но этот слой почвы, будем так говорить, долгие годы подвергался разорению – уже не по вине самих киприотов, а благодаря англичанам.
Я напомню, что Кипр успел побывать британской колонией, а англосаксы… вы уж меня простите, но толерантной я не буду. Англичане безжалостно вывозили с острова всё, до чего могли дотянуться – нещадно валили ещё оставшийся лес, набивали Британский музей археологическими находками, брали камень (они громили античные здания, воруя и увозя тысячи тонн мрамора и вулканического туфа), и – даже землю, землю вывозили в трюмах сотен кораблей. Этот ущерб невозможно оценить даже приблизительно! Экономика и хозяйство Кипра целенаправленно разрушались, население нищало на глазах. Восстание 1931 года было жестоко подавлено британцами, а грабительский режим продержался вплоть до 1959 года. В 1954 году (если я правильно запомнила) была создана «Национальная организация кипрских борцов», ЭОКА. Политические сопротивление было колоссальным. Великобритания отказалась от притязаний на остров, но увы, на международной арене так и не дали объединиться Кипру и Греции... В Цюрихе и Лондоне родились соглашения, по которым была создана независимая республика Кипр.
Опять меня увело в сторону от античности!..
Место, куда нужно непременно попасть, вы можете посетить сами, без всяких экскурсий. Скачайте аудиогид и вперёд! Ехать нужно всего-то четыре километра от центра Нижнего Пафоса, можно на автобусе, можно на машине. Место носит загадочное и зловещее название: «The Tombs of the Kings», то бишь «Царские гробницы». Как вы можете догадаться, это древний некрополь. Сразу развею ожидания: правителей, царей-королей, тут не хоронили никогда. Знать, вельможи, крупные чиновники, политики, богатые киприоты – да, безусловно. Прилагательное «царский» образно касается масштабов и затрат на строительные работы, ведь все эти древние могилы вырублены прямо в скальных массивах, представляя собой роскошный комплекс сложнейших катакомб. В древние времена всё здесь дышало не только скорбью, но и невиданной роскошью. Целые подземные дворцы с колоннами, богато расписанными стенами залов, статуями, внутренними двориками… Если не знать заранее, так и не поймёшь, что перед тобой не остатки древнего поселения, а самое настоящее кладбище! Есть и могилки попроще, менее помпезные и (если можно так сказать в отношении могилы) более уютные, напоминающие скорее норки хоббитов, нежели усыпальницы сановников. В общем, для уровня товарищей-господ среднего класса.
Погребения здесь совершались на протяжении нескольких столетий, начиная века так с четвёртого до нашей эры и заканчивая веком третьим. Во времена гонений на первых христиан тут прятались те, кому по понятным причинам не хотелось быть съеденными львами на арене или быть казнёнными любым другим способом. Кое-где в подземных катакомбах можно встретить начертанный на стене знак, символ в виде рыбы. Напомню, что Ихтис, (рыба, др.-греч.) – древний акроним имени Иисуса Христа.
Сохранились и довольно яркие древние фрески на стенах, например, гербы царской династии Птолемеев с изображением двуглавого орла.
В первый приезд на Кипр мы с мужем сделали ошибку: приехали к Царским Гробницам днём. Друзья, не повторяйте её, если будете на острове летом. Очень жарко и тяжело, облегчение наступает только когда прилетает дуновение ветра с моря. В могилках, конечно, можно спрятаться от солнца, но к остановке автобуса возвращаться всё равно пешочком. Возьмите с собой питьевую воду, если не хотите покупать у входа на территорию некрополя по три евро за бутылку!
А пять лет назад с компанией друзей мы посетили данное место ближе к пяти вечера, затарившись предварительно водой и мороженым, и не пожалели. Злое дневное солнце подобрело и мягко двигалось к горизонту над позолоченным морем. Длинные тени от каждого предмета – камней, разбитых на куски барельефов, колонн, гигантских кустов чертополоха, – таинственно и грустно отмечали начало вечера там, где ночью выйдут под лунный свет нескончаемые вереницы призраков. Незабываемая фотосессия вам гарантирована!
Кстати, раскопки тут ведутся ничтожное по историческим меркам количество времени – всего-то с семидесятых годов прошлого века. Постоянно находят новые подземные захоронения – главным образом разграбленные, конечно, но от этого не менее ценные.
Ещё несколько слов об истории. Самое крупное древнее поселение на острове располагалось неподалеку от деревни Куклия – прямо на берегу моря где-то в десяти километрах к юго-востоку от современного Пафоса. Сейчас это место называют Старым Пафосом. Изначально местные жители поклонялись древним богам плодородия, но их культы во времена античности плавно трансформировались в культ Афродиты.
Но какие-то моменты остались неизменными, сопровождая наши визиты на протяжении пятнадцати лет. Во-первых, уютный бар, где были танцы под живую музыку. Лучше прочих выступал дуэт хипповатых мужичков, иногда в сопровождении парня из местных. Синтезатор, бас-гитара, мандолина… Сбацают, что угодно – от «Битлов» до Рики Мартина, от диско восьмидесятых до репертуара «Queen». Но… никто же, кроме нас двоих, в далёком две тысячи пятом, поначалу не танцевал!!! Слегка опупев и раскрыв рот, англичане смотрели на то, как русская парочка зажигает. Через неделю нам уже хлопали, потом начали присоединяться, а музыканты откровенно радовались, что кто-то не просто кукует за столом с бокалом пива, а реально ценит их зажигательный репертуар. Кстати! И через пять лет, и через десять – слегка поседевшие ребята из «олд бойз бэнда» нас узнавали и даже приветствовали:
– Oh! Good dancers!
Поразительно, но они запомнили и ту песню, под которую мы выиграли в 2005 году небольшой танцевальный марафончик у английской пары, «I Want To Break Free»! Ребята, это было душевно и очень круто!
Узнавал нас и Джордж Тсиаккос, хозяин ближайшей к отелю таверны. Он вообще с лёту запоминал всех посетителей и по именам тоже. Согласитесь, как приятно, когда через пять лет вас встречают после минимального напряга памяти:
– Наташа?.. Слава?!
Рядом, чуть дальше, находился ещё и ресторан «Дория», с богатым меню и идеальным обслуживанием, но мы облюбовали заведение Джорджа, лучше просто не было и не надо. Оно какое-то душевное и домашнее, где ты становишься своим, сидишь после ужина с хозяином во дворике, под красное домашнее же вино, болтая о политике, бизнесе и прочих дико важных вещах, в которых разбираешься лучше всех на Земле, у ног трётся и просит орешки упитанный белый пёс, болонка Макс, тыча мокрым носом в ногу всякий раз, когда ты забываешь подать орешек. Макс был жив и в десятом, и в пятнадцатом году – но в крайний приезд пёсик уже был стар и двигался с трудом…
В таверне Тсиаккоса гостей ждал не только отличный стол и прекрасное вино, но и живая народная музыка, очень похожая на греческую – дважды в неделю непременно отыгрывали мини-концерт. В первую поездку мы быстро сдружились с официантом-болгарином, приехал подзаработать летом. Русский язык он знал куда лучше, чем английский, обрадовался нам, как родным. Парень с тоской вспоминал СССР, где когда-то успел отдохнуть по пионерскому обмену в летнем лагере… Потом выяснилось, что на кухне работает украинка, да ещё и с роднёй в Сургуте! Конца не было расспросам о городе, а когда выяснилось, что в 2003 году мы отдыхали в Сочи, не будучи пока что женаты… Ребята, вы не поверите!!! Так бывает только в кино! Отдыхали мы на Мамайке на турбазе, а с другой стороны нашего домика тоже отдыхали сургутяне. И кто это?! Родня нашей новой кипрской знакомой!.. Ну, как после этого идти ужинать в прилизанную «Дорию» с хрустящими белыми скатертями, когда тут тесные межнациональные связи! Таким образом, мы порой приходили в переполненный зал таверны последними, занимая не самый лучший столик, а… обслуживали нас первыми, ибо русско-украинско-болгарскую мафию ничем не возьмёшь, так-то.
Чаевые принято оставлять как обычно – 10% от счета. Джордж рассказывал, что больше всех оставляют на чай русские и немцы, американцы – почти никогда, французы – в зависимости от настроения. И конечно, платежам через терминал особо никто не рад. Тут комиссия банку не три, а все шесть процентов, для небольших заведений это совсем не подарок. Лучше платить наличными. К тому же, когда Кипр вошёл в зону евро… Никакой выгоды для простых трудяг и малого бизнеса в этом не было. Киприоты сразу обеднели.
До 2008 года валютой был кипрский фунт, солидная и весомая монета. Немного о «доевровых» ценах. Один кипрский фунт стоил два евро. Бутылка минералки стоила до фунта (ребята, надо знать, где брать! Сетевые супермаркеты – наше всё, а вода на Кипре – жидкое золото, её там порой просто нет, везут через море!). Коктейль в баре: три – пять фунтов. Лекарства очень дороги, берите с собой, ничего не изменилось. Полчаса на такси обходилось в двадцать фунтов, ужин с вином на двоих в таверне около пятнадцати фунтов, мы не прожорливы. Экскурсии – до семидесяти фунтов с носа, выгоднее взять машину и ездить самим. Если у вас полу-пансион и чисто пляжный отдых, то четыреста евро в неделю на человека – более чем нормально. Но если вы не хотите быть привязаны к ресторану отеля, собираетесь активно путешествовать, затариваться сувенирами для друзей – умножьте эту сумму на два. И помните – никаких обменов валюты в уличных пунктах, если не желаете провести ночь в полиции! Поменять можно в отеле, банках или прямо у туроператора. Кстати, банки работают только пять дней в неделю, в 10.00 открываются, в 18.00 закрываются, а обед у них по три часа, ибо сиеста – это святое). То же самое касается и многих магазинов, за исключением тех, которые находятся в местах скопления туристов.
Так было раньше. С введением евро цены несколько поменялись, и не в пользу фунта. Для туристов это было прекрасно, для местного бизнеса – мягко говоря, не очень, потому что цена фунта рухнула почти в два раза. Теперь, например, стоимость экскурсии – те же семьдесят, но евро. Индивидуальная экскурсия с персональным гидом доходит до двухсот пятидесяти. Поговорим же о достопримечательностях, прежде чем обратиться к вкуснейшей теме – местной кухне…
КИПР АНТИЧНЫЙ
Каждый метр этой древней почвы пропитан историей. Где ни копни – повсюду будут свидетельства прошлого, достойные ведущих археологических экспозиций музеев мира!
Первый же выезд обогатил мои познания тем, чего в школьных учебниках по истории просто не пишут.
Автобус был смешанный – обычная практика экономии на массовых экскурсиях. Часть туристов – иностранцы (американцы, японцы, датчане). Часть – русские. Два гида, соответственно. Алексей, наш гид, рассказывал об истории острова вообще, выдал максимум информации о сельском хозяйстве, культуре, традициях. Прислушиваясь к английской речи другого гида, я с удивлением поняла, что он ничего не знает! В смысле, никаких ценных и интересных сведений от него услышать невозможно в принципе. Рассказывает только о том, что, где и за сколько можно купить на острове. Одной дотошной японской старушке это не нравилось, она глушила гида вопросами и возмущалась: мол, понабрали тупиц, чему вас, молодых, только учат!
Тогда Алексей стал переводить часть своего рассказа на английский, а иностранцы сразу оживились и до конца поездки обращались с вопросами только к нашему гиду.
Первое, что достойно внимания и интереса, это реконструкция селения эпохи палеолита. Девять тысяч лет назад на Кипре уже была цивилизация, отнюдь не отсталая! Невысокие люди (полтора метра – максимальный рост скелетов) достигли неплохих высот культуры камня. Их удивительно ровные, округлые дома были поразительно устойчивы к землетрясениям, а окружность фундамента просчитана до градуса. Какими инструментами это делалось, как?! В домах всё пространство занимала одна круглая комната. Откуда прибыли эти люди на Кипр, пока непонятно, но с их прибытием животный мир начал стремительно меняться. В период эпипалеолита на Кипре водились чудесные карликовые животные – слоники, бегемотики. А приплыли морем товарищи в лодочках – и съели всех крохотуль, о чём свидетельствуют кучки древних обгоревших и обглоданных костей в пещерах.
В этих племенах таинственных пришельцев с «большой земли» царил матриархат, и уже тогда появился странный оберег крестообразной формы: женская фигура держит на руках мужчину параллельно земле (то ли баюкает, то ли, простите, спину ломает). В реально сохранившихся жилищах работают археологи, а туристам показывают точные копии, воссозданные в малейших деталях. К сожалению, этот период истории имеет больше загадок, чем ответов на вопросы. Кто были эти люди, чем жили? Письменности как таковой у них не было, а потому многие подробности быта и культуры остаются в тени. Известно, что жители круглых домов научились выращивать злаки, разводили коз и овец, изготавливали посуду из обожжённой глины и уже пытались украшать её росписью из минеральных красок…
Но время шло, неумолимо наступал бронзовый век, подтолкнувший бурное развитие жизни на острове. Откуда пошло само название, Кипр? Есть версия, что оно имеет прямое отношение к слову «медь», «cuprum». Жители всё активнее добывали металлическую руду, выплавляли металл, и уже тогда, за тысячи лет до нашей эры, началось изменение рельефа и климата на острове.
Для выплавки меди нужно что? Правильно, огонь. А откуда его взять?! Правильно, дрова. Началась массовая вырубка густых лесов, и столетие за столетием леса эти исчезали… Постепенно вырубка приводила к серьёзным последствиям: эрозия почвы и исчезновение рек. Чем закончилось?.. Да тем, что в наше время пресная вода на Кипре ценится чуть ли не на вес золота. А было даже так, что замороженную воду танкерами везли из Израиля! Перечитайте эти строки: импортировать ВОДУ из страны, где добыча воды запредельно дорогое удовольствие! – и вот тогда вы поймёте, какое бедствие с засухами порой накрывало Кипр. Конечно, сейчас вырубка лесов прекратилась, и всеми силами киприоты пытаются восстановить лесные массивы, но на это нужны столетия. А вернуть полноводные реки… Кто знает, получится ли вообще!
Но в доисторические, а затем в античные времена союзниками киприотов были: благодатный климат, обилие пресной воды, богатейшие на морскую живность прибрежные воды, а также – сама почва, чудесный красный грунт, буквально набитый полезными элементами. И по сей день эта красная почва, уникальная по своему составу, даёт богатые урожаи, от злаков до винограда. Но этот слой почвы, будем так говорить, долгие годы подвергался разорению – уже не по вине самих киприотов, а благодаря англичанам.
Я напомню, что Кипр успел побывать британской колонией, а англосаксы… вы уж меня простите, но толерантной я не буду. Англичане безжалостно вывозили с острова всё, до чего могли дотянуться – нещадно валили ещё оставшийся лес, набивали Британский музей археологическими находками, брали камень (они громили античные здания, воруя и увозя тысячи тонн мрамора и вулканического туфа), и – даже землю, землю вывозили в трюмах сотен кораблей. Этот ущерб невозможно оценить даже приблизительно! Экономика и хозяйство Кипра целенаправленно разрушались, население нищало на глазах. Восстание 1931 года было жестоко подавлено британцами, а грабительский режим продержался вплоть до 1959 года. В 1954 году (если я правильно запомнила) была создана «Национальная организация кипрских борцов», ЭОКА. Политические сопротивление было колоссальным. Великобритания отказалась от притязаний на остров, но увы, на международной арене так и не дали объединиться Кипру и Греции... В Цюрихе и Лондоне родились соглашения, по которым была создана независимая республика Кипр.
Опять меня увело в сторону от античности!..
Место, куда нужно непременно попасть, вы можете посетить сами, без всяких экскурсий. Скачайте аудиогид и вперёд! Ехать нужно всего-то четыре километра от центра Нижнего Пафоса, можно на автобусе, можно на машине. Место носит загадочное и зловещее название: «The Tombs of the Kings», то бишь «Царские гробницы». Как вы можете догадаться, это древний некрополь. Сразу развею ожидания: правителей, царей-королей, тут не хоронили никогда. Знать, вельможи, крупные чиновники, политики, богатые киприоты – да, безусловно. Прилагательное «царский» образно касается масштабов и затрат на строительные работы, ведь все эти древние могилы вырублены прямо в скальных массивах, представляя собой роскошный комплекс сложнейших катакомб. В древние времена всё здесь дышало не только скорбью, но и невиданной роскошью. Целые подземные дворцы с колоннами, богато расписанными стенами залов, статуями, внутренними двориками… Если не знать заранее, так и не поймёшь, что перед тобой не остатки древнего поселения, а самое настоящее кладбище! Есть и могилки попроще, менее помпезные и (если можно так сказать в отношении могилы) более уютные, напоминающие скорее норки хоббитов, нежели усыпальницы сановников. В общем, для уровня товарищей-господ среднего класса.
Погребения здесь совершались на протяжении нескольких столетий, начиная века так с четвёртого до нашей эры и заканчивая веком третьим. Во времена гонений на первых христиан тут прятались те, кому по понятным причинам не хотелось быть съеденными львами на арене или быть казнёнными любым другим способом. Кое-где в подземных катакомбах можно встретить начертанный на стене знак, символ в виде рыбы. Напомню, что Ихтис, (рыба, др.-греч.) – древний акроним имени Иисуса Христа.
Сохранились и довольно яркие древние фрески на стенах, например, гербы царской династии Птолемеев с изображением двуглавого орла.
В первый приезд на Кипр мы с мужем сделали ошибку: приехали к Царским Гробницам днём. Друзья, не повторяйте её, если будете на острове летом. Очень жарко и тяжело, облегчение наступает только когда прилетает дуновение ветра с моря. В могилках, конечно, можно спрятаться от солнца, но к остановке автобуса возвращаться всё равно пешочком. Возьмите с собой питьевую воду, если не хотите покупать у входа на территорию некрополя по три евро за бутылку!
А пять лет назад с компанией друзей мы посетили данное место ближе к пяти вечера, затарившись предварительно водой и мороженым, и не пожалели. Злое дневное солнце подобрело и мягко двигалось к горизонту над позолоченным морем. Длинные тени от каждого предмета – камней, разбитых на куски барельефов, колонн, гигантских кустов чертополоха, – таинственно и грустно отмечали начало вечера там, где ночью выйдут под лунный свет нескончаемые вереницы призраков. Незабываемая фотосессия вам гарантирована!
Кстати, раскопки тут ведутся ничтожное по историческим меркам количество времени – всего-то с семидесятых годов прошлого века. Постоянно находят новые подземные захоронения – главным образом разграбленные, конечно, но от этого не менее ценные.
Ещё несколько слов об истории. Самое крупное древнее поселение на острове располагалось неподалеку от деревни Куклия – прямо на берегу моря где-то в десяти километрах к юго-востоку от современного Пафоса. Сейчас это место называют Старым Пафосом. Изначально местные жители поклонялись древним богам плодородия, но их культы во времена античности плавно трансформировались в культ Афродиты.
