Итак, когда вы подъезжаете к границе, то видите, что на горах красуется гигантский турецкий флаг, огромные устрашающие скульптуры турецких солдат с автоматами и надпись: «Как хорошо родиться турком»! Уже неприятно. Сразу видно, что вы покинули ухоженную территорию Кипра – грязь, безликие серые коробки домов. При пересечении границы нельзя было открыто смотреть в окна автобуса, разве что выглядывать из-за шторки. С выездом всё тоже непросто, автобус шмонали военные не менее часа, тыча в лицо стволами и заставляя выворачивать содержимое карманов и сумочек. Пограничники сделали всё, чтобы спровоцировать хоть кого-то из группы на открытый конфликт. Не получилось.
Мы побывали на севере Кипра в две тысячи пятом году. Говорят, сейчас всё изменилось к лучшему. Но мне хватило одного раза, второго не будет никогда.
Мы осмотрели крепость-монастырь Святого Иллариона (некогда служившую резиденцией королям), старинный форт (Киренийский замок) и аббатство Беллапаис. Монастырь Святого Иллариона поразил величием. Крепость из трёх уровней, каждый из которых был независим и мог в случае чего обороняться до последнего. Сооружение просто фантастическое! На третий уровень подняться сложно, поскольку ступени разрушены. Я даже взобраться не смогла, экстремалил только муж.
Киренийский замок также огромен. В средние века вход в здешнюю гавань перегораживали мощной цепью. Теперь в форте музей, где находится древний корабль, затонувший в четвёртом веке до нашей эры. Сохранился он хорошо, и даже амфоры и мешки с миндалём оказались целы при подъёме со дна морского! Впечатление от музея было испорчено вопиющим фактом: из храма Святого Георгия турки сделали общественный туалет, «украшенный» меловой надписью на стене, утверждающей, что такой участи достойны все христианские церкви. Гид, турчанка, сначала просто отказалась переводить надпись, отнекивалась, пожимала плечами, мол, непереводимый фольклор, но потом, заикаясь и пряча глаза, всё-таки пояснила её суть. Написано было мелом, и если бы администрацию музея это возмущало, можно было легко стереть оскорбительные высказывания. И опять-таки – сейчас под давлением Евросоюза и ООН Турция взялась за приведение памятников старины в порядок, в том числе – восстановление осквернённого храма Святого Георгия. Храм Михаила Архангела ещё в девяностых годах стал музеем православных икон, частично сбережённых от уничтожения и разворовывания. Выглядит он снаружи не ахти – потрескавшаяся штукатурка на стенах, общая неухоженность – но хотя бы цел и работает.
Аббатство Беллапаис (изначально – католическое Белое аббатство) – потрясающий памятник готики. Оно было выстроено в самом начале тринадцатого века первым королём Кипра из династии Лузиньянов. Оно процветало более полутора веков, пока не пришли генуэзцы и не разграбили его полностью. Потом, в период венецианского владычества, стало ещё хуже. Монахи пустились во все тяжкие – да ладно бы, просто спиртяжку пили, так ведь нет же! Разврат, стяжательство, многожёнство, мужеложство. У монахов, давших обет целибата, было по несколько любовниц и бессчётное количество детей. В шестнадцатом веке остров захватили османы, а султана при виде такого поведения служителей культа просто перекосоёжило. Католиков выгнали, аббатство отдали православным, но с оговорками: чтоб сохранить веру, платите дань... Или перейдите в ислам. Всё, вариантов нет. Ах, да, есть третий вариант – смерть. Как поступили богатые жители окрестных селений?.. Никто не был убит. Они отдали всё имущество, выкупив не только аббатство, но и жизни бедняков.
Под постоянными угрозами грабежей и насилия Кипрская православная церковь потихоньку начала сдавать земли аббатства Беллапаис в аренду, а величественный архитектурный ансамбль постепенно приходил в упадок. Грустная история… И только после ухода британцев с Кипра началось полномасштабное исследование этого комплекса. Ну, а потом всё на время зависло – начиная с семьдесят четвёртого года прошлого века. Сейчас здесь концертная площадка с великолепной акустикой, где возобновились всемирные фестивали музыки памяти Моцарта (опять-таки: под давлением Евросоюза!).
Мы уехали с северной территории и вздохнули с облегчением. Хотелось бы, чтобы в отношениях между Кипром и Турцией воцарились мир и гармония, но боюсь, до этого ещё далеко…
Поехали дальше – нас ждёт природа и подводный мир Кипра.
КИПР ПРИРОДНО-ПОДВОДНЫЙ
Природа Кипра разнообразна. От пальм и кактусов на жарком сухом побережье – до хвойных деревьев в горах. Но поговорим обо всём по порядку. Первое знакомство с природой (мы ехали на гору Олимп, а дальше – к прочим красотам и водопадам) совпало с тем случаем, когда за экскурсантов-соотечественников несколько… стыдно и неловко. Лет прошло немало, воды утекло – тоже, но типажи эти нет-нет – да и встречаются на необъятных просторах любой точки мира. Может, до Антарктиды ещё не добрались.
Дело в том, что с нами в автобус попало семейство какого-то малипусечно-мелкого чиновника администрации города, который я вам не назову. И даже малипусечная власть уже сделала его ответственным как минимум за судьбы Родины, а членам его семьи дала возможность ставить себя на ступеньку выше всех прочих смертных. Вот они: отец семейства, мать семейства и выводок – дочурка с карманным зятем, лебезившем перед папашкой. Всю дорогу они ныли, что слишком жарко, Кипр – сплошная деревня, что водопад ненастоящий (они реально ждали Ниагару в середине июля, в краю свирепых засух и пожаров?!), что на Олимпе нет туалета и целых сто метров надо подниматься пешком:
– А как же мои каблуки и педикюр?! – надувала силиконовые губки дочка чиновника. – Я для фотосессии одевалась, а не по вашим долбанным камням ноги обдирать!
На резонное замечание гида, что в программке тура чётко по-русски написано: «УДОБНАЯ ОБУВЬ» последовало встречное замечание:
– Это и есть удобная обувь! Это «Гуччи», а не какие-то сраные лапти!
Оставив в покое гида, девчуля начала пилить предков, что привезли её в дыру, где нет «высшего общества», что местные не хотят облизывать гостей за деньги (добавлю от себя: киприоты сдержанны и самолюбивы, обращаются ко всем, как к равным, и никогда не будут изображать покорных слуг), что «развалины античных храмов плохо сохранились» – а вот это уже прямая цитата… Карманный зять только молчал, поглядывая по сторонам с видом тонущего щенка, а в нужные моменты отбегал подальше от супруги – чтоб она его визгом не оглушила, наверное.
Маман убила своими познаниями в языках. Когда проезжали мимо отеля «Hawaii», она сдвинула мощные перманентные брови и прочла по слогам:
– Ха – ва…и? Это что, евреи строили?
– Почему? – несколько опешил гид.
– Так слово-то на иврите написано! – уверенно высказалась маман. – Вот, «хава», это же из песни их, «хава-нагила»!
Ох, этот цирк был в самом начале экскурсии. А потом – всё остальное, по нарастающей. Отец семейства, видимо, тоже устал слушать визг дочери, и покровительственно обратился к гиду:
– Моя девочка не в настроении. Можно что-то сделать?!
По-моему, то, что НУЖНО было сделать – макнуть её головой в озерцо при водопаде. Хорошенько так. Гиду хвала и его терпению… он по рации из автобуса вызывал такси, и вскоре на одной из санитарных остановок на автозаправке экскурсионная группа распрощалась с семейкой. Или семейка с нами. Кажется, ни одна из сторон не была расстроена или огорчена разлукой. Теперь можно было любоваться природой без выслушивания истерик.
В самом центре республики Кипр находится её самая высокая точка, которая относится к горному массиву Троодос – гора Олимп (Олимбос, Олимпос), немного не дотянувшая ввысь до двух километров. Вообще-то, эту вершину местные жители называют Снежная, Хионистра. Название говорящее – тут и горнолыжный курортик зимой имеется, но до самой вершины никому не добраться. Богов древнегреческих тут не наблюдается, а вот радар британской военной базы виден прекрасно. Естественно, туда не пускают гражданских личностей и туристов в том числе. Подниматься можно и на машине, и в экскурсионном автобусе, и пешие маршруты тоже есть (только летние!) – на любой вкус. По дороге вас ждут не только ошеломительные по красоте виды, но и возможность видеть фауну и флору (включая интересные эндемичные виды, которых на острове под сотню). Кафешки по дороге также имеются, не пропадёте с голоду. Растительность, несмотря на прохладный по местным меркам климат, захватила все возможные участки склонов, состоящие из относительно мягкого известняка, но пусть вас не вводят в заблуждение высоченные кедры и сосны! Большинству этих деревьев – не более двухсот лет отроду. Я ведь уже упоминала о том, что внушительная часть лесных массивов была вырублена на корабельный лес…
Уникальный растительный мир Троодоса сформировался неспроста – горы поднялись со дна древнего моря Тетис почти двадцать миллионов лет назад.
Кедры в горах чудо как хороши! Кедровая долина находится в западной части Троодоса, в низинах кипрским кедрам слишком влажно и жарко, они там просто гибнут, а вот в горах вполне могут прожить до пятисот лет. Высота деревьев не так уж велика – до двенадцати метров. Примечательно – именно на кипрских кедрах никогда не заводятся всякого рода древесные паразиты, их отпугивает антисептическая смола! Издавна на острове хозяйки защищают свои шкафы от моли простым бабкиным способом – раскладывая по полкам среди вещей кусочки кедровой хвои. Запах в Кедровой долине стоит восхитительный! Ещё один приметный признак данного вида кедра – растущие вверх плотные белые шишки цилиндрической формы.
Национальным деревом Кипра тоже является эндемик – дуб ольхолистный, который на дуб в нашем понимании не похож ни разу. Произрастает он только в проекции офиолитическх пород горного массива Троодос, когда-то залегающих на восемь километров ниже уровня моря, а потом выдавленным кверху геологическими естественными процессами… Этот комплекс пород является уникальным, нетронутым, фактически эталонным для всей территории нынешней Европы! Больше странный вечнозелёный кустарник, тот самый ольхолистный дуб, не живёт нигде в мире. Его ценность огромна – он растёт быстро, пускает корни, спасающие древние земли от эрозии, моментально восстанавливается после лесных пожаров. Ольхолистный дуб образует симбиотические рощи с калабрийской сосной.
Здесь же встречается и палестинский дуб, широко распространённый в Средиземноморье. И, между прочим, земляничное дерево, которое к землянике отношения ничуть не имеет. Опять кустарник! А знаменит он чем? Двух-трёхметровым кривеньким деревцам с каким-то розоватым цветом стволов – по тысяче лет, на минуточку. Эти розовые стволы стали причиной народного названия – «бесстыжая» или, в современном варианте, «стриптизёрша». Дерево ежегодно линяет, сбрасывая слои старой коры! Молодая кора зелёного цвета, розовеет она в процессе отвердения. Растёт земляничное дерево шибко медленно, а плоды его, на созревание которых уходит без малого год, довольно вкусны. Из них варят джемы, готовят сладкие ликёрчики к кофе.
Упомянуть нужно также замечательное рожковое дерево (цератонию), вечнозелёное – пусть не эндемик, но внимания очень даже заслуживает! Ареал произрастания рожкового дерева (другое, русское, название – Цареградские рожки) велик, но впервые я узнала о нём именно на Кипре. Именно его семена отличаются идеальным постоянством массы: ровненько 0,189 грамм! Не бывает больше или меньше, просто не бывает. Догадались, о чём речь? Да-да, тот самый keration, карат, мера веса драгоценных камней, – со времён Древнего Рима. Бобами стручков цератонии питался на путях своих скитаний сам Иоанн Креститель. Отсюда появилось одно из названий этого дерева – Иоаннов хлеб. Как и в случае с кипрским кедром, ни один древесный паразит никогда не заводится ни в одной из частей данного растения. Вкуснейший сироп из бобов рожкового дерева используется и в кондитерском деле, и как заменитель шоколада для тех, кому противопоказан кофеин, и в медицине тоже. Из него изготовляют микстуры для лечения воспаления слизистой оболочки желудка, да и сам сироп обладает обволакивающими и противовоспалительными свойствами. Вот вам – вкусная и полезная сладость, главное – не переборщить, а то ведь калории никто не отменял…
Цветущие деревья облюбовали уже не горы, а тёплые прибрежные районы Кипра – жакаранда (фиалковое дерево), баугиния, каллистемон (последний «товарищ» – пришелец из Австралии, его завезли не просто так, а для борьбы с заболоченными участками местности, для осушения земель, для профилактики возникновении очагов малярии). Другой заезжий гость, оставшийся в Средиземноморье и Адриатике навсегда – это красавица-бугенвилия из Бразилии. Белые, лиловые, розовые бугенвилии… Они повсюду, оплетают стены домов и садовые ограды! Цветы?! О, нет, это не цветы, а всего лишь так называемые прилистники. Между ними как раз и находятся цветы – беленькие невзрачненькие крохи. Яркие прилистники сохнут и опадают, создавая естественный городской мусор, а кусты растут с бешеной скоростью, их нужно постоянно подстригать, так что заботы хозяевам садов с бугенвилиями хоть отбавляй.
Куда не глянь – всюду зелень, которая неплохо растёт и в условиях засухи, добывая влагу из глубоких слоёв почвы. Олеандры, жасмин, каркадэ, апельсиновые и гранатовые деревья (помните воришек из пролога? они к неспелым гранатам тоже приглядывались, но разум взял верх над жадностью). Акация, которую на Руси-матушке все дружно, упорно и неправильно именуют мимозой…
Хотите увидеть не только растительность, но и нечто более интересное? Добро пожаловать в ущелье Авакас, даже ехать далеко из Пафоса не придётся, до него всего двадцать километров. Это ущелье, небольшой каньон или горный разлом, было создано в результате активного вымывания водами реки, длившегося более тысячи лет. Можете поехать сами, взяв машину напрокат – тут нет платного входа. Даже в лютый июльский полдень, когда всё живое норовит забиться поглубже, а фанаты загара – сбежать с кипрских пляжей, под сенью стен ущелья вас ждёт желанная прохлада, мягкое журчание воды по «плачущим» стенам, блеянье пугливых диких коз. Вы будете разглядывать прихотливые вырезы в слоях древних горных пород, причудливые камни в виде бычьих голов и согбенных спин троллей, и наслаждаться покоем нетронутой природы. Здесь нет толп туристов, можно спокойно побродить по маршруту длиной около трёх километров. Только помните – нагромождения камней порой нависают над самой головой, под ними нужно проходить быстро и ничего не трогать. Камешки иногда падают.
Второе знаковое место – это Национальный парк Акамас на одноимённом полуострове. Заповедным этот уголок Кипра считается давненько – со времён Тесея, победившего Минотавра на Крите. В соответствующем мифе есть упоминание. Полуостров был назван в честь сына Тесея (Акамаса), по совместительству – героя Троянской войны, который поселился здесь после памятного изгнания из города Афин. Парк занимает неслабую площадь – более двухсот квадратных километров. Тут вам и античные раскопки, и растительность, и живность – от бабочек до ящериц. Здесь надо пройти тропой Афродиты (вы же хотите стать вечно молодыми и прекрасными?) около семи километров, шаловливая богиня тут повстречала Адониса, с которым так любила уединяться в кустиках вдоль тропы.
Мы побывали на севере Кипра в две тысячи пятом году. Говорят, сейчас всё изменилось к лучшему. Но мне хватило одного раза, второго не будет никогда.
Мы осмотрели крепость-монастырь Святого Иллариона (некогда служившую резиденцией королям), старинный форт (Киренийский замок) и аббатство Беллапаис. Монастырь Святого Иллариона поразил величием. Крепость из трёх уровней, каждый из которых был независим и мог в случае чего обороняться до последнего. Сооружение просто фантастическое! На третий уровень подняться сложно, поскольку ступени разрушены. Я даже взобраться не смогла, экстремалил только муж.
Киренийский замок также огромен. В средние века вход в здешнюю гавань перегораживали мощной цепью. Теперь в форте музей, где находится древний корабль, затонувший в четвёртом веке до нашей эры. Сохранился он хорошо, и даже амфоры и мешки с миндалём оказались целы при подъёме со дна морского! Впечатление от музея было испорчено вопиющим фактом: из храма Святого Георгия турки сделали общественный туалет, «украшенный» меловой надписью на стене, утверждающей, что такой участи достойны все христианские церкви. Гид, турчанка, сначала просто отказалась переводить надпись, отнекивалась, пожимала плечами, мол, непереводимый фольклор, но потом, заикаясь и пряча глаза, всё-таки пояснила её суть. Написано было мелом, и если бы администрацию музея это возмущало, можно было легко стереть оскорбительные высказывания. И опять-таки – сейчас под давлением Евросоюза и ООН Турция взялась за приведение памятников старины в порядок, в том числе – восстановление осквернённого храма Святого Георгия. Храм Михаила Архангела ещё в девяностых годах стал музеем православных икон, частично сбережённых от уничтожения и разворовывания. Выглядит он снаружи не ахти – потрескавшаяся штукатурка на стенах, общая неухоженность – но хотя бы цел и работает.
Аббатство Беллапаис (изначально – католическое Белое аббатство) – потрясающий памятник готики. Оно было выстроено в самом начале тринадцатого века первым королём Кипра из династии Лузиньянов. Оно процветало более полутора веков, пока не пришли генуэзцы и не разграбили его полностью. Потом, в период венецианского владычества, стало ещё хуже. Монахи пустились во все тяжкие – да ладно бы, просто спиртяжку пили, так ведь нет же! Разврат, стяжательство, многожёнство, мужеложство. У монахов, давших обет целибата, было по несколько любовниц и бессчётное количество детей. В шестнадцатом веке остров захватили османы, а султана при виде такого поведения служителей культа просто перекосоёжило. Католиков выгнали, аббатство отдали православным, но с оговорками: чтоб сохранить веру, платите дань... Или перейдите в ислам. Всё, вариантов нет. Ах, да, есть третий вариант – смерть. Как поступили богатые жители окрестных селений?.. Никто не был убит. Они отдали всё имущество, выкупив не только аббатство, но и жизни бедняков.
Под постоянными угрозами грабежей и насилия Кипрская православная церковь потихоньку начала сдавать земли аббатства Беллапаис в аренду, а величественный архитектурный ансамбль постепенно приходил в упадок. Грустная история… И только после ухода британцев с Кипра началось полномасштабное исследование этого комплекса. Ну, а потом всё на время зависло – начиная с семьдесят четвёртого года прошлого века. Сейчас здесь концертная площадка с великолепной акустикой, где возобновились всемирные фестивали музыки памяти Моцарта (опять-таки: под давлением Евросоюза!).
Мы уехали с северной территории и вздохнули с облегчением. Хотелось бы, чтобы в отношениях между Кипром и Турцией воцарились мир и гармония, но боюсь, до этого ещё далеко…
Поехали дальше – нас ждёт природа и подводный мир Кипра.
КИПР ПРИРОДНО-ПОДВОДНЫЙ
Природа Кипра разнообразна. От пальм и кактусов на жарком сухом побережье – до хвойных деревьев в горах. Но поговорим обо всём по порядку. Первое знакомство с природой (мы ехали на гору Олимп, а дальше – к прочим красотам и водопадам) совпало с тем случаем, когда за экскурсантов-соотечественников несколько… стыдно и неловко. Лет прошло немало, воды утекло – тоже, но типажи эти нет-нет – да и встречаются на необъятных просторах любой точки мира. Может, до Антарктиды ещё не добрались.
Дело в том, что с нами в автобус попало семейство какого-то малипусечно-мелкого чиновника администрации города, который я вам не назову. И даже малипусечная власть уже сделала его ответственным как минимум за судьбы Родины, а членам его семьи дала возможность ставить себя на ступеньку выше всех прочих смертных. Вот они: отец семейства, мать семейства и выводок – дочурка с карманным зятем, лебезившем перед папашкой. Всю дорогу они ныли, что слишком жарко, Кипр – сплошная деревня, что водопад ненастоящий (они реально ждали Ниагару в середине июля, в краю свирепых засух и пожаров?!), что на Олимпе нет туалета и целых сто метров надо подниматься пешком:
– А как же мои каблуки и педикюр?! – надувала силиконовые губки дочка чиновника. – Я для фотосессии одевалась, а не по вашим долбанным камням ноги обдирать!
На резонное замечание гида, что в программке тура чётко по-русски написано: «УДОБНАЯ ОБУВЬ» последовало встречное замечание:
– Это и есть удобная обувь! Это «Гуччи», а не какие-то сраные лапти!
Оставив в покое гида, девчуля начала пилить предков, что привезли её в дыру, где нет «высшего общества», что местные не хотят облизывать гостей за деньги (добавлю от себя: киприоты сдержанны и самолюбивы, обращаются ко всем, как к равным, и никогда не будут изображать покорных слуг), что «развалины античных храмов плохо сохранились» – а вот это уже прямая цитата… Карманный зять только молчал, поглядывая по сторонам с видом тонущего щенка, а в нужные моменты отбегал подальше от супруги – чтоб она его визгом не оглушила, наверное.
Маман убила своими познаниями в языках. Когда проезжали мимо отеля «Hawaii», она сдвинула мощные перманентные брови и прочла по слогам:
– Ха – ва…и? Это что, евреи строили?
– Почему? – несколько опешил гид.
– Так слово-то на иврите написано! – уверенно высказалась маман. – Вот, «хава», это же из песни их, «хава-нагила»!
Ох, этот цирк был в самом начале экскурсии. А потом – всё остальное, по нарастающей. Отец семейства, видимо, тоже устал слушать визг дочери, и покровительственно обратился к гиду:
– Моя девочка не в настроении. Можно что-то сделать?!
По-моему, то, что НУЖНО было сделать – макнуть её головой в озерцо при водопаде. Хорошенько так. Гиду хвала и его терпению… он по рации из автобуса вызывал такси, и вскоре на одной из санитарных остановок на автозаправке экскурсионная группа распрощалась с семейкой. Или семейка с нами. Кажется, ни одна из сторон не была расстроена или огорчена разлукой. Теперь можно было любоваться природой без выслушивания истерик.
В самом центре республики Кипр находится её самая высокая точка, которая относится к горному массиву Троодос – гора Олимп (Олимбос, Олимпос), немного не дотянувшая ввысь до двух километров. Вообще-то, эту вершину местные жители называют Снежная, Хионистра. Название говорящее – тут и горнолыжный курортик зимой имеется, но до самой вершины никому не добраться. Богов древнегреческих тут не наблюдается, а вот радар британской военной базы виден прекрасно. Естественно, туда не пускают гражданских личностей и туристов в том числе. Подниматься можно и на машине, и в экскурсионном автобусе, и пешие маршруты тоже есть (только летние!) – на любой вкус. По дороге вас ждут не только ошеломительные по красоте виды, но и возможность видеть фауну и флору (включая интересные эндемичные виды, которых на острове под сотню). Кафешки по дороге также имеются, не пропадёте с голоду. Растительность, несмотря на прохладный по местным меркам климат, захватила все возможные участки склонов, состоящие из относительно мягкого известняка, но пусть вас не вводят в заблуждение высоченные кедры и сосны! Большинству этих деревьев – не более двухсот лет отроду. Я ведь уже упоминала о том, что внушительная часть лесных массивов была вырублена на корабельный лес…
Уникальный растительный мир Троодоса сформировался неспроста – горы поднялись со дна древнего моря Тетис почти двадцать миллионов лет назад.
Кедры в горах чудо как хороши! Кедровая долина находится в западной части Троодоса, в низинах кипрским кедрам слишком влажно и жарко, они там просто гибнут, а вот в горах вполне могут прожить до пятисот лет. Высота деревьев не так уж велика – до двенадцати метров. Примечательно – именно на кипрских кедрах никогда не заводятся всякого рода древесные паразиты, их отпугивает антисептическая смола! Издавна на острове хозяйки защищают свои шкафы от моли простым бабкиным способом – раскладывая по полкам среди вещей кусочки кедровой хвои. Запах в Кедровой долине стоит восхитительный! Ещё один приметный признак данного вида кедра – растущие вверх плотные белые шишки цилиндрической формы.
Национальным деревом Кипра тоже является эндемик – дуб ольхолистный, который на дуб в нашем понимании не похож ни разу. Произрастает он только в проекции офиолитическх пород горного массива Троодос, когда-то залегающих на восемь километров ниже уровня моря, а потом выдавленным кверху геологическими естественными процессами… Этот комплекс пород является уникальным, нетронутым, фактически эталонным для всей территории нынешней Европы! Больше странный вечнозелёный кустарник, тот самый ольхолистный дуб, не живёт нигде в мире. Его ценность огромна – он растёт быстро, пускает корни, спасающие древние земли от эрозии, моментально восстанавливается после лесных пожаров. Ольхолистный дуб образует симбиотические рощи с калабрийской сосной.
Здесь же встречается и палестинский дуб, широко распространённый в Средиземноморье. И, между прочим, земляничное дерево, которое к землянике отношения ничуть не имеет. Опять кустарник! А знаменит он чем? Двух-трёхметровым кривеньким деревцам с каким-то розоватым цветом стволов – по тысяче лет, на минуточку. Эти розовые стволы стали причиной народного названия – «бесстыжая» или, в современном варианте, «стриптизёрша». Дерево ежегодно линяет, сбрасывая слои старой коры! Молодая кора зелёного цвета, розовеет она в процессе отвердения. Растёт земляничное дерево шибко медленно, а плоды его, на созревание которых уходит без малого год, довольно вкусны. Из них варят джемы, готовят сладкие ликёрчики к кофе.
Упомянуть нужно также замечательное рожковое дерево (цератонию), вечнозелёное – пусть не эндемик, но внимания очень даже заслуживает! Ареал произрастания рожкового дерева (другое, русское, название – Цареградские рожки) велик, но впервые я узнала о нём именно на Кипре. Именно его семена отличаются идеальным постоянством массы: ровненько 0,189 грамм! Не бывает больше или меньше, просто не бывает. Догадались, о чём речь? Да-да, тот самый keration, карат, мера веса драгоценных камней, – со времён Древнего Рима. Бобами стручков цератонии питался на путях своих скитаний сам Иоанн Креститель. Отсюда появилось одно из названий этого дерева – Иоаннов хлеб. Как и в случае с кипрским кедром, ни один древесный паразит никогда не заводится ни в одной из частей данного растения. Вкуснейший сироп из бобов рожкового дерева используется и в кондитерском деле, и как заменитель шоколада для тех, кому противопоказан кофеин, и в медицине тоже. Из него изготовляют микстуры для лечения воспаления слизистой оболочки желудка, да и сам сироп обладает обволакивающими и противовоспалительными свойствами. Вот вам – вкусная и полезная сладость, главное – не переборщить, а то ведь калории никто не отменял…
Цветущие деревья облюбовали уже не горы, а тёплые прибрежные районы Кипра – жакаранда (фиалковое дерево), баугиния, каллистемон (последний «товарищ» – пришелец из Австралии, его завезли не просто так, а для борьбы с заболоченными участками местности, для осушения земель, для профилактики возникновении очагов малярии). Другой заезжий гость, оставшийся в Средиземноморье и Адриатике навсегда – это красавица-бугенвилия из Бразилии. Белые, лиловые, розовые бугенвилии… Они повсюду, оплетают стены домов и садовые ограды! Цветы?! О, нет, это не цветы, а всего лишь так называемые прилистники. Между ними как раз и находятся цветы – беленькие невзрачненькие крохи. Яркие прилистники сохнут и опадают, создавая естественный городской мусор, а кусты растут с бешеной скоростью, их нужно постоянно подстригать, так что заботы хозяевам садов с бугенвилиями хоть отбавляй.
Куда не глянь – всюду зелень, которая неплохо растёт и в условиях засухи, добывая влагу из глубоких слоёв почвы. Олеандры, жасмин, каркадэ, апельсиновые и гранатовые деревья (помните воришек из пролога? они к неспелым гранатам тоже приглядывались, но разум взял верх над жадностью). Акация, которую на Руси-матушке все дружно, упорно и неправильно именуют мимозой…
Хотите увидеть не только растительность, но и нечто более интересное? Добро пожаловать в ущелье Авакас, даже ехать далеко из Пафоса не придётся, до него всего двадцать километров. Это ущелье, небольшой каньон или горный разлом, было создано в результате активного вымывания водами реки, длившегося более тысячи лет. Можете поехать сами, взяв машину напрокат – тут нет платного входа. Даже в лютый июльский полдень, когда всё живое норовит забиться поглубже, а фанаты загара – сбежать с кипрских пляжей, под сенью стен ущелья вас ждёт желанная прохлада, мягкое журчание воды по «плачущим» стенам, блеянье пугливых диких коз. Вы будете разглядывать прихотливые вырезы в слоях древних горных пород, причудливые камни в виде бычьих голов и согбенных спин троллей, и наслаждаться покоем нетронутой природы. Здесь нет толп туристов, можно спокойно побродить по маршруту длиной около трёх километров. Только помните – нагромождения камней порой нависают над самой головой, под ними нужно проходить быстро и ничего не трогать. Камешки иногда падают.
Второе знаковое место – это Национальный парк Акамас на одноимённом полуострове. Заповедным этот уголок Кипра считается давненько – со времён Тесея, победившего Минотавра на Крите. В соответствующем мифе есть упоминание. Полуостров был назван в честь сына Тесея (Акамаса), по совместительству – героя Троянской войны, который поселился здесь после памятного изгнания из города Афин. Парк занимает неслабую площадь – более двухсот квадратных километров. Тут вам и античные раскопки, и растительность, и живность – от бабочек до ящериц. Здесь надо пройти тропой Афродиты (вы же хотите стать вечно молодыми и прекрасными?) около семи километров, шаловливая богиня тут повстречала Адониса, с которым так любила уединяться в кустиках вдоль тропы.
