Среди знакомых дайверов есть те, кто погружался на «Салем» – здравомыслящие адекватные люди, – так что мистики, призраков и потустороннего света (а про это некоторые товарищи активно строчат посты в Интернете!) они там не увидели. Но с моим патологическим воображением, часто дорисовывающим то, чего нет, в таких местах делать нечего.
Мой опыт рэк-дайвинга на Кипре ограничен местами для новичков, так как степень «адванса» я получила уже после последней поездки на остров Афродиты. Об этом опыте расскажу в азиатском очерке, непременно. Иначе говоря, увидеть рэк я могла только с восемнадцати метров, – ограничение, установленное для «опят» – дайверов первой ступени. Честно скажу, этот предел был превышен неоднократно, но всегда в компании опытных бадди – давймастеров или инструкторов. Далеко ходить не надо – супруг-то опытный дайвмастер. Итак, рэки…
Начну с одного из самых старых (не считая античности). У него и названия-то нет, как нет и подлинной истории затопления. Известна только примерная дата – семидесятые годы шестнадцатого века. Речь идёт о военном корабле Османской империи, скорее всего, потонувшем в бою при захвате турками города Фамагусты. Теоретически, судно принадлежало Мустафе-паше, главнокомандующему турецкого флота, но было сильно повреждено и отправлено на ремонт в район Ларнаки. Корабль не смог достичь верфи у берега и очень быстро затонул. Так что сейчас он украшает собой дно бухты Green Bay и носит одноимённое название. Останки корабля видны на глубине около двадцати семи метров, и даже пушки целы! Кстати, с этим судном связана трагическая романтическая история, которая, скорее всего, является легендой.
Если кто-то из вас читал о приключениях Анжелики, то помнит, как она пыталась сбежать после покупки пиратом Рескатором, не зная, что это её собственный муж. Что-то там было ещё такое с поджогом пороха на корабле… Так вот, если верить любителям красивых историй, здесь произошло нечто подобное, но с куда более трагическим уклоном. Одна из самых красивых женщин Кипра, захваченная в Фамагусте, была предназначена Мустафе-паше в качестве подарка. Красавица подарком стать не захотела, предпочтя смерть – каким-то образом ей удалось пробраться в трюм корабля и там поджечь порох. В ночи вспыхнул пожар, раздался взрыв… Кто знает, имела ли легенда под собой реальную почву, но беглый взгляд на останки корабля подсказывает, что после порохового взрыва их расположение вряд ли было бы таким компактным. Но легенда жива, а верить в неё или нет – это отдельный вопрос…
Теперь поговорим о рэках, оставленных на дне морском двадцатым веком.
Фотографии подводных обитателей тут: https://vk.com/wall426457253_10317
На пресловутую «Зенобию» водят гиды от всех дайвцентров и клубов – это же главная подводная достопримечательность Кипра, и не только местная! Этот знаменитый грузовой паром, построенный в Швеции в 1979 году, и потонувший в первом же рейсе, входит в топ мировых рэков – кажется, он на четвёртом месте. Так что нырять на Кипре и не попасть на «Зенобию» – это маленькое дайверское преступление. Туда ещё ходит туристическая подводная лодочка, мини-субмарина, так что если вы не дайверы – шанс полюбоваться тоже есть. Быстрее всего туда попасть из гавани Ларнаки – десять минут на моторной лодке. «Зенобию» часто называют Средиземноморским «Титаником» – конечно же, из-за размеров: общая длина корпуса составляет сто семьдесят два метра. Никто не погиб при затоплении, экипаж успели эвакуировать до критического момента – это прекрасно.
Красавчик-паром, новенький, с иголочки, высокотехнологичный (да, с крутейшей компьютерной системой управления), сверкающий, – с помпой был спущен на воду в июне 1980 года, дабы отправиться из Сирии в Грецию, и до места назначения он практически добрался. Паром вёз сто сорокатонных грузовиков (я не уверена, было ли что-то ещё, потому что какие-то источники утверждают, что все грузовички тоже были с грузом – простите за тавтологию, а груз принадлежал военным). Что-то случилось именно на подходе к гавани Ларнаки, когда паром начал стремительно заваливаться на левый борт – на нём он и лежит поныне, на дне морском. Причины аварии до сих пор покрыты мраком: начиная от причастности ближневосточных спецслужб (что тогда было в грузовиках?!) и до банальнейшей человеческой жадности, связанной с грязным намерением получить гигантскую страховую выплату. Возможно, всё куда более прозаично: в компьютерной системе управления (толком не «обкатанной» перед внедрением), произошёл сбой – и вот печальный результат. Но команду-то успели эвакуировать невероятно быстро, что несколько подозрительно… Тонущий паром отбуксировали на расстояние полутора километров от берега – чтобы гигантское судно не заблокировало всем прочим кораблям доступ в порт. На подлёте к Кипру, если погода позволит, и будет идеальная видимость, то смутный силуэт рэка даже можно заметить сквозь синие громады прибрежных вод…
Мои наблюдения некогда ограничились правым бортом «Зенобии» – он находится на глубине восемнадцати метров и, тем самым, доступен для обзора дайверам с квалификацией ОВД. Водичка… Э-э-э, плюс двадцать два в июле, а я мерзляк… В костюме-«семёрке» замёрзла за полчаса так, что начало трясти. Теперь, будучи АОВД, я могу с полным правом сходить и на тридцать метров тоже, но в «мокряке», даже с утеплением, я быстро превращусь в сосульку. С нами ныряла группа с ребятами из Норвегии – так они и вовсе ухнули на сорок метров… в костюмах-коротышах с голыми ручонками и ножонками! Правда, эти двое ребят пошли телосложением в мушкетёра Портоса: видимо, обогрев присутствовал изнутри, благодаря некоторым жировым запасам. С другой стороны, моя подруга Аня абсолютно такой же комплекции, как я – но в «семёрке» и неопреновой жилетке на сорока метрах она подмёрзла, но не замёрзла. Так что, похоже, дело в моей индивидуальной терморегуляции.
Зрелище, которое отрывается перед глазами, заставляет невольно замереть в робости перед силами природы: человеку никогда их не победить. Огромный корабль доступен для обзора: от носа до кормы, а палуба стоит почти перпендикулярно морскому дну, угол наклона весьма невелик. Раз за разом погружаясь, можно увидеть всё: капитанский мостик, рубку, грузовики, закреплённые цепями к палубе (трогать не стоит – железо ржавеет, цепи разваливаются, возможно обрушение, но груз-то кое-где виден – какие-то рюкзаки, уцелевшие медицинские ампулы, ещё вещи… не знаю, как вам, а мне эти ампулы, «спальники» и одинаковые рюкзаки как раз подозрительны, груз-то действительно похож на военный). Отдельные смельчаки рискуют посидеть в кабине или кузове грузовиков. Заплывать далеко внутрь корабля – задача не для всех, это уже скорее уровень любительского технодайвинга, во внутренних отсеках и машинном отделении без специальной подготовки, особых газовых смесей или даже двух баллонов-спарки делать нечего. Внутри корабля до сих пор сохранилась куча вещей – это посуда, ножи-вилки, кофе-машины, бутылки в ресторанном зале. Забирать с собой ничего нельзя! А, да – зато в гальюнах можно полюбоваться на унитазики и писсуары, в которых уже поселились рыбки. Да и вообще, живности на «Зенобии» вагон: от крохотных морских червей до жирного групера, считающего корабль своим. Такие крупные особи доживают в природе и до восьмидесяти лет, так что этот красавец-капитан командование принял надолго. Дельфинов не удалось увидеть – а говорят, порой они сюда заплывают. Рыбы вокруг парома много – дельфинов ждёт лёгкий перекус.
Покидаем «Зенобию», взглянем на другой рэк – рыболовный траулер «Александрию». Затонул он во время шторма в 2006 году, причём, уже будучи списанным в утиль. «Александрию» должны были отбуксировать в Лимассол, но началась буря – и корабль, предназначенный для того, чтобы быть разобранным на запчасти и отправленным в переплавку, стал искусственным рифом. Сохран судна прекрасный, а лежит оно, кстати, недалеко от «Зенобии» – примерно в двухстах метрах, а глубина погружения – тридцать два метра. Этакое кладбище затонувших кораблей… Но вокруг процветает жизнь: лобаны, каменные окуни, знакомый нам по морозилкам магазинов хек (он продаётся без головы – а в живом виде башка у него страшная!), большеглазые полосатые россосы, золотистые пагры, сарги-крыворылы, тунцы – всё это рыбное великолепие водит хороводы на палубе и вокруг уцелевших снастей затонувшего траулера, как будто хихикая:
– Вы нас ловили этим?! Ха, теперь это наш дом, валите отсюда!
Кроме разных рыб, здесь можно встретить и гигантского алого красавца, моллюска «испанский танцор» – об этих существах я уже говорила в египетских заметках. В Дахабе-то этот товарищ экзотикой не является, а вот в Средиземном море, естественно, моллюск прописался благодаря Суэцкому каналу. Вода теплеет – нет сомнения, иначе испанскому танцору было бы неуютно.
Пора и честь знать, пора наверх, к солнцу и свежему морскому ветру…
Рассказывая о рэках Кипра, нельзя не упомянуть и о бывшем военном корабле «HMS Cricket», некогда принадлежавшем британской короне. Построен он был в 1915 году, спущен на воду в Глазго. Естественно, участвовал в Первой мировой войне… И, кстати, имеет отношение к российской истории. Дело в том, что на нём британские интервенты воевали против Красной армии на реке Двина, ибо у той самой британской короны всегда были и есть интересы на российской территории. И это отнюдь не благородная поддержка Белого движения, будем откровенны.
«HMS Cricket» серьёзно пострадал при подрыве на мине в 1942 году – где-то у берегов Египта. Его отогнали к берегам Кипра, в Ларнаку, для того, чтобы он служил мишенью на учебной военной базе. Там он и закончил свой путь – и сейчас служит жизни на тридцатиметровой глубине, будучи густо покрыт губками и красными кораллами. Теперь он воюет за жизнь, как и многие другие военные корабли, нашедшие свою вечную гавань…
Друзья мои – читатели, как много хочется рассказать!.. А как много хочется ещё посмотреть… И на Кипре, и в его прибрежных водах. Хочется снова посидеть с Джорджем Тсиаккосом в его таверне, вдыхая дым кальяна и неспешно попивая великолепное домашнее вино. Хочется проехаться по горам Троодос, посетив любимые места и храмы. Хочется дурачиться с друзьями, ныряя с трубкой и маской. Хочется погрузиться к шелковистым зелёным полям посидонии. Хочется вернуться туда, на чудесный остров, где в шорохе прибоя до сих пор слышны лёгкие шаги среброногой Афродиты.
И пусть мечта станет явью.
Подборка фотографий: https://vk.com/wall426457253_10471
ОСТРОВ МИНОТАВРА. КРИТ: 2008
Кто из вас, уважаемые читатели, помнит замечательные серии советских мультфильмов, посвящённых мифам и легендам Древней Греции? Какой из мультфильмов вам больше всего нравился? А какого вы больше всего боялись?! У меня оба эти фактора, – восхищение и страх, – совпали в отношении серии, посвящённой подвигу Тесея, избавившего людей от позорной и страшной дани царю Миносу, который подкармливал юношами и девушками кровожадного монстра, прячущегося в Лабиринте Кносского дворца… Действие происходило на Крите – острове, история которого до сих пор овеяна неразгаданными тайнами.
Это самый крупный из островов, принадлежащих Греции. Расположен он на стыке трёх морей: Ионического, Критского и Ливийского. Здесь несколько мягче климат, нежели в материковой Греции, но солнышко, прямо так скажем, лютое.
Сразу расскажу о месте нашего отдыха на этом острове: это посёлочек Панормо, который не зря называют самой красивой деревней Крита. Локация – между городами Ираклион (столица, административный центр) и Ретимно. Отели расположены не в самом посёлке, а за его пределами. До Панормо отдыхающих доставит милейший туристический паравозик, который ходит по расписанию. Он объезжает несколько отелей, а затем приходит в Панормо (поездка, кстати, платная, а пешком идти далеко). Отель, в котором мы провели отпуск, назывался «Iberostar Creta Panorama & Mare». Сеть «Иберостар» вообще держит достаточно высокую планку качества; претензий к отелю нет было. Ухоженная большая территория, чистота. Шезлонги у бассейна, на лужайках вокруг отеля и – непосредственно на узкой каменистой полоске пляжа, который находится под прикрытием обрывистого берега. Единственное, что несколько раздражало - это натовские истребители, ежедневно рассекающие небо близ Панормо. База у них тут, видите ли...
Зато позабавили толстенькие критские цикады, наполняющие мелодичным скрипом всё приотельное пространство: ходишь, ищешь трескучую серенькую певунью, кажется, вот он – источник звука, вот – блеснули едва заметные крылышки на стволе дерева… И тут же насекомое замолкает, переходя в немой режим! А вдруг хищник подкрадывается и собирается съесть?! Только отойдёшь – треск возобновляется с удвоенной силой, как будто в качестве компенсации за несколько секунд тишины…
Как и всюду в Греции, рядом с отелем и на самой его территории много котов, кошек и котят. Для них близ места стоянки паровозика имелось даже «Cat cafe» – двухуровневая деревянная этажерка с углублениями и металлическими мисками. Сюда можно принести сухой кошачий корм и угостить четвероногих пушистиков.
Кормили в «Иберостар» вкусно, но это был первый и последний раз, когда мы отдыхали по системе «всё включено». Усреднённый европейский стол радует разнообразием и качеством блюд, но местный колорит национальной кухни отступает в тень. Конечно, это здорово, когда в любое время можно перекусить, а при раннем выезде на экскурсию не надо заказывать ланч-бокс, хоть в шесть утра, да накормят (а вообще – и нальют винишка из бочки с краником, вы же в Греции, вино тут в качестве напитка когда угодно!). Но вечером мы всё равно отправлялись на освоение местных таверн, выбираясь в Панормо, а в отеле ужинали пару раз. В небольшом посёлке вы не умрёте с голоду, но нужно помнить, что днём, в часы сиесты, греки практически не работают, а значит, таверны и рестораны могут быть попросту закрыты с часу дня до шести вечера. На выручку придут снек-бары, но даже среди их хозяев полно любителей короткого рабочего дня! Замечательные шашлычки-сувлаки и гирос-питу подают в закусочной «Sakis» близ супермаркета, но откроется она только в шесть. Как и у черногорцев, у греков есть поговорка: «Захотел поработать?! Поспи – пройдёт!»
В супермаркете в том же посёлке можно найти потрясающее белое вино (его производят на винодельне в полутора километрах поблизости, виноград местный, название винодельни «Klados winery»). На винодельню можно и самим съездить, но поверьте – в магазинах то же самое вино, разницы нет. Так что достаточно прокатиться на паравозике в Панормо!
Вообще днём в Панормо закрыто практически всё. Из инфраструктуры там полно сувенирных лавочек, непременные магазинчики шуб и кожаных курток (для тех, кто едет в Грецию за шубой, сшитой из, между прочим, сибирских или пятигорских мехов), почтамт, банк (эти господа вообще в 2008 году работали – не бей лежачего, отделение банка было открыто с одиннадцати утра до часу дня и с четырёх до шести вечера!), аптека (ох, это отдельная песня, я там встряла), прокат автомобилей (аренда не дешёвая, но если вы едете компанией, проще взять прокатное авто, чем тратиться на такси и общественный транспорт).
Мой опыт рэк-дайвинга на Кипре ограничен местами для новичков, так как степень «адванса» я получила уже после последней поездки на остров Афродиты. Об этом опыте расскажу в азиатском очерке, непременно. Иначе говоря, увидеть рэк я могла только с восемнадцати метров, – ограничение, установленное для «опят» – дайверов первой ступени. Честно скажу, этот предел был превышен неоднократно, но всегда в компании опытных бадди – давймастеров или инструкторов. Далеко ходить не надо – супруг-то опытный дайвмастер. Итак, рэки…
Начну с одного из самых старых (не считая античности). У него и названия-то нет, как нет и подлинной истории затопления. Известна только примерная дата – семидесятые годы шестнадцатого века. Речь идёт о военном корабле Османской империи, скорее всего, потонувшем в бою при захвате турками города Фамагусты. Теоретически, судно принадлежало Мустафе-паше, главнокомандующему турецкого флота, но было сильно повреждено и отправлено на ремонт в район Ларнаки. Корабль не смог достичь верфи у берега и очень быстро затонул. Так что сейчас он украшает собой дно бухты Green Bay и носит одноимённое название. Останки корабля видны на глубине около двадцати семи метров, и даже пушки целы! Кстати, с этим судном связана трагическая романтическая история, которая, скорее всего, является легендой.
Если кто-то из вас читал о приключениях Анжелики, то помнит, как она пыталась сбежать после покупки пиратом Рескатором, не зная, что это её собственный муж. Что-то там было ещё такое с поджогом пороха на корабле… Так вот, если верить любителям красивых историй, здесь произошло нечто подобное, но с куда более трагическим уклоном. Одна из самых красивых женщин Кипра, захваченная в Фамагусте, была предназначена Мустафе-паше в качестве подарка. Красавица подарком стать не захотела, предпочтя смерть – каким-то образом ей удалось пробраться в трюм корабля и там поджечь порох. В ночи вспыхнул пожар, раздался взрыв… Кто знает, имела ли легенда под собой реальную почву, но беглый взгляд на останки корабля подсказывает, что после порохового взрыва их расположение вряд ли было бы таким компактным. Но легенда жива, а верить в неё или нет – это отдельный вопрос…
Теперь поговорим о рэках, оставленных на дне морском двадцатым веком.
Фотографии подводных обитателей тут: https://vk.com/wall426457253_10317
На пресловутую «Зенобию» водят гиды от всех дайвцентров и клубов – это же главная подводная достопримечательность Кипра, и не только местная! Этот знаменитый грузовой паром, построенный в Швеции в 1979 году, и потонувший в первом же рейсе, входит в топ мировых рэков – кажется, он на четвёртом месте. Так что нырять на Кипре и не попасть на «Зенобию» – это маленькое дайверское преступление. Туда ещё ходит туристическая подводная лодочка, мини-субмарина, так что если вы не дайверы – шанс полюбоваться тоже есть. Быстрее всего туда попасть из гавани Ларнаки – десять минут на моторной лодке. «Зенобию» часто называют Средиземноморским «Титаником» – конечно же, из-за размеров: общая длина корпуса составляет сто семьдесят два метра. Никто не погиб при затоплении, экипаж успели эвакуировать до критического момента – это прекрасно.
Красавчик-паром, новенький, с иголочки, высокотехнологичный (да, с крутейшей компьютерной системой управления), сверкающий, – с помпой был спущен на воду в июне 1980 года, дабы отправиться из Сирии в Грецию, и до места назначения он практически добрался. Паром вёз сто сорокатонных грузовиков (я не уверена, было ли что-то ещё, потому что какие-то источники утверждают, что все грузовички тоже были с грузом – простите за тавтологию, а груз принадлежал военным). Что-то случилось именно на подходе к гавани Ларнаки, когда паром начал стремительно заваливаться на левый борт – на нём он и лежит поныне, на дне морском. Причины аварии до сих пор покрыты мраком: начиная от причастности ближневосточных спецслужб (что тогда было в грузовиках?!) и до банальнейшей человеческой жадности, связанной с грязным намерением получить гигантскую страховую выплату. Возможно, всё куда более прозаично: в компьютерной системе управления (толком не «обкатанной» перед внедрением), произошёл сбой – и вот печальный результат. Но команду-то успели эвакуировать невероятно быстро, что несколько подозрительно… Тонущий паром отбуксировали на расстояние полутора километров от берега – чтобы гигантское судно не заблокировало всем прочим кораблям доступ в порт. На подлёте к Кипру, если погода позволит, и будет идеальная видимость, то смутный силуэт рэка даже можно заметить сквозь синие громады прибрежных вод…
Мои наблюдения некогда ограничились правым бортом «Зенобии» – он находится на глубине восемнадцати метров и, тем самым, доступен для обзора дайверам с квалификацией ОВД. Водичка… Э-э-э, плюс двадцать два в июле, а я мерзляк… В костюме-«семёрке» замёрзла за полчаса так, что начало трясти. Теперь, будучи АОВД, я могу с полным правом сходить и на тридцать метров тоже, но в «мокряке», даже с утеплением, я быстро превращусь в сосульку. С нами ныряла группа с ребятами из Норвегии – так они и вовсе ухнули на сорок метров… в костюмах-коротышах с голыми ручонками и ножонками! Правда, эти двое ребят пошли телосложением в мушкетёра Портоса: видимо, обогрев присутствовал изнутри, благодаря некоторым жировым запасам. С другой стороны, моя подруга Аня абсолютно такой же комплекции, как я – но в «семёрке» и неопреновой жилетке на сорока метрах она подмёрзла, но не замёрзла. Так что, похоже, дело в моей индивидуальной терморегуляции.
Зрелище, которое отрывается перед глазами, заставляет невольно замереть в робости перед силами природы: человеку никогда их не победить. Огромный корабль доступен для обзора: от носа до кормы, а палуба стоит почти перпендикулярно морскому дну, угол наклона весьма невелик. Раз за разом погружаясь, можно увидеть всё: капитанский мостик, рубку, грузовики, закреплённые цепями к палубе (трогать не стоит – железо ржавеет, цепи разваливаются, возможно обрушение, но груз-то кое-где виден – какие-то рюкзаки, уцелевшие медицинские ампулы, ещё вещи… не знаю, как вам, а мне эти ампулы, «спальники» и одинаковые рюкзаки как раз подозрительны, груз-то действительно похож на военный). Отдельные смельчаки рискуют посидеть в кабине или кузове грузовиков. Заплывать далеко внутрь корабля – задача не для всех, это уже скорее уровень любительского технодайвинга, во внутренних отсеках и машинном отделении без специальной подготовки, особых газовых смесей или даже двух баллонов-спарки делать нечего. Внутри корабля до сих пор сохранилась куча вещей – это посуда, ножи-вилки, кофе-машины, бутылки в ресторанном зале. Забирать с собой ничего нельзя! А, да – зато в гальюнах можно полюбоваться на унитазики и писсуары, в которых уже поселились рыбки. Да и вообще, живности на «Зенобии» вагон: от крохотных морских червей до жирного групера, считающего корабль своим. Такие крупные особи доживают в природе и до восьмидесяти лет, так что этот красавец-капитан командование принял надолго. Дельфинов не удалось увидеть – а говорят, порой они сюда заплывают. Рыбы вокруг парома много – дельфинов ждёт лёгкий перекус.
Покидаем «Зенобию», взглянем на другой рэк – рыболовный траулер «Александрию». Затонул он во время шторма в 2006 году, причём, уже будучи списанным в утиль. «Александрию» должны были отбуксировать в Лимассол, но началась буря – и корабль, предназначенный для того, чтобы быть разобранным на запчасти и отправленным в переплавку, стал искусственным рифом. Сохран судна прекрасный, а лежит оно, кстати, недалеко от «Зенобии» – примерно в двухстах метрах, а глубина погружения – тридцать два метра. Этакое кладбище затонувших кораблей… Но вокруг процветает жизнь: лобаны, каменные окуни, знакомый нам по морозилкам магазинов хек (он продаётся без головы – а в живом виде башка у него страшная!), большеглазые полосатые россосы, золотистые пагры, сарги-крыворылы, тунцы – всё это рыбное великолепие водит хороводы на палубе и вокруг уцелевших снастей затонувшего траулера, как будто хихикая:
– Вы нас ловили этим?! Ха, теперь это наш дом, валите отсюда!
Кроме разных рыб, здесь можно встретить и гигантского алого красавца, моллюска «испанский танцор» – об этих существах я уже говорила в египетских заметках. В Дахабе-то этот товарищ экзотикой не является, а вот в Средиземном море, естественно, моллюск прописался благодаря Суэцкому каналу. Вода теплеет – нет сомнения, иначе испанскому танцору было бы неуютно.
Пора и честь знать, пора наверх, к солнцу и свежему морскому ветру…
Рассказывая о рэках Кипра, нельзя не упомянуть и о бывшем военном корабле «HMS Cricket», некогда принадлежавшем британской короне. Построен он был в 1915 году, спущен на воду в Глазго. Естественно, участвовал в Первой мировой войне… И, кстати, имеет отношение к российской истории. Дело в том, что на нём британские интервенты воевали против Красной армии на реке Двина, ибо у той самой британской короны всегда были и есть интересы на российской территории. И это отнюдь не благородная поддержка Белого движения, будем откровенны.
«HMS Cricket» серьёзно пострадал при подрыве на мине в 1942 году – где-то у берегов Египта. Его отогнали к берегам Кипра, в Ларнаку, для того, чтобы он служил мишенью на учебной военной базе. Там он и закончил свой путь – и сейчас служит жизни на тридцатиметровой глубине, будучи густо покрыт губками и красными кораллами. Теперь он воюет за жизнь, как и многие другие военные корабли, нашедшие свою вечную гавань…
Друзья мои – читатели, как много хочется рассказать!.. А как много хочется ещё посмотреть… И на Кипре, и в его прибрежных водах. Хочется снова посидеть с Джорджем Тсиаккосом в его таверне, вдыхая дым кальяна и неспешно попивая великолепное домашнее вино. Хочется проехаться по горам Троодос, посетив любимые места и храмы. Хочется дурачиться с друзьями, ныряя с трубкой и маской. Хочется погрузиться к шелковистым зелёным полям посидонии. Хочется вернуться туда, на чудесный остров, где в шорохе прибоя до сих пор слышны лёгкие шаги среброногой Афродиты.
И пусть мечта станет явью.
Подборка фотографий: https://vk.com/wall426457253_10471
ЧАСТЬ II.
ОСТРОВ МИНОТАВРА. КРИТ: 2008
Кто из вас, уважаемые читатели, помнит замечательные серии советских мультфильмов, посвящённых мифам и легендам Древней Греции? Какой из мультфильмов вам больше всего нравился? А какого вы больше всего боялись?! У меня оба эти фактора, – восхищение и страх, – совпали в отношении серии, посвящённой подвигу Тесея, избавившего людей от позорной и страшной дани царю Миносу, который подкармливал юношами и девушками кровожадного монстра, прячущегося в Лабиринте Кносского дворца… Действие происходило на Крите – острове, история которого до сих пор овеяна неразгаданными тайнами.
Это самый крупный из островов, принадлежащих Греции. Расположен он на стыке трёх морей: Ионического, Критского и Ливийского. Здесь несколько мягче климат, нежели в материковой Греции, но солнышко, прямо так скажем, лютое.
Сразу расскажу о месте нашего отдыха на этом острове: это посёлочек Панормо, который не зря называют самой красивой деревней Крита. Локация – между городами Ираклион (столица, административный центр) и Ретимно. Отели расположены не в самом посёлке, а за его пределами. До Панормо отдыхающих доставит милейший туристический паравозик, который ходит по расписанию. Он объезжает несколько отелей, а затем приходит в Панормо (поездка, кстати, платная, а пешком идти далеко). Отель, в котором мы провели отпуск, назывался «Iberostar Creta Panorama & Mare». Сеть «Иберостар» вообще держит достаточно высокую планку качества; претензий к отелю нет было. Ухоженная большая территория, чистота. Шезлонги у бассейна, на лужайках вокруг отеля и – непосредственно на узкой каменистой полоске пляжа, который находится под прикрытием обрывистого берега. Единственное, что несколько раздражало - это натовские истребители, ежедневно рассекающие небо близ Панормо. База у них тут, видите ли...
Зато позабавили толстенькие критские цикады, наполняющие мелодичным скрипом всё приотельное пространство: ходишь, ищешь трескучую серенькую певунью, кажется, вот он – источник звука, вот – блеснули едва заметные крылышки на стволе дерева… И тут же насекомое замолкает, переходя в немой режим! А вдруг хищник подкрадывается и собирается съесть?! Только отойдёшь – треск возобновляется с удвоенной силой, как будто в качестве компенсации за несколько секунд тишины…
Как и всюду в Греции, рядом с отелем и на самой его территории много котов, кошек и котят. Для них близ места стоянки паровозика имелось даже «Cat cafe» – двухуровневая деревянная этажерка с углублениями и металлическими мисками. Сюда можно принести сухой кошачий корм и угостить четвероногих пушистиков.
Кормили в «Иберостар» вкусно, но это был первый и последний раз, когда мы отдыхали по системе «всё включено». Усреднённый европейский стол радует разнообразием и качеством блюд, но местный колорит национальной кухни отступает в тень. Конечно, это здорово, когда в любое время можно перекусить, а при раннем выезде на экскурсию не надо заказывать ланч-бокс, хоть в шесть утра, да накормят (а вообще – и нальют винишка из бочки с краником, вы же в Греции, вино тут в качестве напитка когда угодно!). Но вечером мы всё равно отправлялись на освоение местных таверн, выбираясь в Панормо, а в отеле ужинали пару раз. В небольшом посёлке вы не умрёте с голоду, но нужно помнить, что днём, в часы сиесты, греки практически не работают, а значит, таверны и рестораны могут быть попросту закрыты с часу дня до шести вечера. На выручку придут снек-бары, но даже среди их хозяев полно любителей короткого рабочего дня! Замечательные шашлычки-сувлаки и гирос-питу подают в закусочной «Sakis» близ супермаркета, но откроется она только в шесть. Как и у черногорцев, у греков есть поговорка: «Захотел поработать?! Поспи – пройдёт!»
В супермаркете в том же посёлке можно найти потрясающее белое вино (его производят на винодельне в полутора километрах поблизости, виноград местный, название винодельни «Klados winery»). На винодельню можно и самим съездить, но поверьте – в магазинах то же самое вино, разницы нет. Так что достаточно прокатиться на паравозике в Панормо!
Вообще днём в Панормо закрыто практически всё. Из инфраструктуры там полно сувенирных лавочек, непременные магазинчики шуб и кожаных курток (для тех, кто едет в Грецию за шубой, сшитой из, между прочим, сибирских или пятигорских мехов), почтамт, банк (эти господа вообще в 2008 году работали – не бей лежачего, отделение банка было открыто с одиннадцати утра до часу дня и с четырёх до шести вечера!), аптека (ох, это отдельная песня, я там встряла), прокат автомобилей (аренда не дешёвая, но если вы едете компанией, проще взять прокатное авто, чем тратиться на такси и общественный транспорт).
