Удаляем так же ломая руками как только станет возможным не давая ему расти так как пасынки потребляют как основная точка роста. Прищипка точки роста производится также вручную ощипывая точку роста оставляя только лист и плод по выбранной схеме формировки.
Схема формировки в один стебель.
Эта схема подходит для ведения растения без оставление боковых в основном на гладких сортах или гибриды пучковой завязью. Пучковые гибриды и некоторые корнишоны имеют совершающийся пасынки которые вырастают немного и останавливаются далее на них растёт завязь, так как пучковые формируют от 3 х и до 30 зеленцов в узле растение считается загруженным и боковые тут не нужны поэтому их удаляем и получается мы растим основной стебель с листьями и плодами либо до шпалеры и убираем голову либо по мере роста ломаем лист и производим приспускание либо кольцами либо укладкой на скобы.
Интересная схема формирования и ведения короткоплодных гибридов.
Садим гибриды длинноплодные, гладкие на ряд шириной 1м в 1 строчку, по краям ложим 2 капли, на ряд ложим мульчу или каждые 70 см скобы из проволоки п образно по ширине ряда. Для этой схемы подвязку ведём с использованием прищепок. Посажено в 1 строчку а разводим на 2 шпалеры шириной между ними 60 см. Возле каждого растения шахматно развешиваем подвязку а с самого края 1 подвязка лишняя. Растения формируем в 1 стебель без усиков и подкручивания по мере созревания нижнего плода сразу после уборки срезаем лист и так пока растение не станет высотой 2м получится так что у нас растение на 50 см снизу без листа в это время мы берём растение снимаем с подвязки и прицепляем к той лишней что с самого края свободная а на его место цепляем растение что было рядом и так далее то есть мы меняем местами растения а на краю на свободную подвязку цепляем растение что на 2 й шпалере и получается раз в неделю передвигается растения в это время стебель ложится не на землю а на мульчу или скобы не касаясь земли. И так пока растение не состариться, по такой схеме 1 растение может плодоносить более 8 месяцев и за это время 1 куст может вырасти до 45 метров, корень тянет без проблем такую длину.
Формировка карнюшина елочкой
Эта схема для гибридов которые дают хорошие длинные пасынки. По схеме по мере роста сразу формируем по ходу роста не ожидая пока зарастет а потом стрижем. После посадки ведём растения вертикально вверх, первые 3-8 завязей ослепляет собирая плоды и боковые, далее при росте до 1 метра от 8 го и до 14 го узла удаляем все боковые оставляя только все плоды, от 14 го и до 25-28 го узла оставляем все боковые и все завязи, ослепив боковые на 1 лист и 1 завязь, как только растение дорастает до нужного роста идеально до 2х метров мы удаляем голову. После того как пошли хорошие сборы на ослепленных боковых пойдут боковые 2 го порядка в это время мы от 14 го узла и до 18го удаляем боковые которые выросли с отщипнуть бокового а с 18 го и до верха мы боковые второго порядка ослепляет на 1 лист и 1 завязь и так до верха. При такой схеме необходимо сажать растения на 50 см друг от друга иначе потом все зарастает. Не забываем в первый месяц удалить 4 нижних листа они нам не нужны.
Простая схема для корнюшина
После посадки на 2й неделе ослепляет первые 4 узла далее по верха удаляем все боковые оставляя только зеленцы, как растение дорастет до нужной высоты это 1.5м мы у верхушки оставляем 2 пасынка которые оставляем расти направляя в разные стороны а основную верхушку удаляем. Через время когда наши боковые подросли на 4 узла мы удаляем их точку роста при этом в пазухах пойдут боковые мы их просто оставляем по 2 узла и все у нас получится из 2 х боковых 8 коротких, такая схема подходит для низких теплиц с схемой посадки в 1 строчку.
Схему подбирать нужно под себя, кому-то чтобы не парится можно просто купить гибрид который сам на 1 лист формирует боковые а кому то нравится возится с кустами и садит. Сорта с длинными боковыми в общем каждому свое.
Защита растений
Защита растений в основном от вредителей и от заболеваний все это нужно применять еще с рассады поэтому мы и окунаем ее в раствор превикура от гнилей и в раствор актары от вредителей.
Защита растений от вредителей
Как мы знаем есть масса вредителей которые очень быстро могут закончить наш сезон и именно поэтому нужно постоянно мониторинг состояние наших растений. В теплицах очень часто появляются паутинный клещ, тля, белокрылка, трипс это самые распространённые о них и поговорим. Как мы знаем что есть био препараты после которых можно спокойно кушать на следующий день и есть химические которые имеют сроки ожидания до сбора и именно поэтому в первый месяц мы работаем химическими препаратами которые до сборов растворятся а далее уже часто работаем но био так как сборы каждый день или через день.
Перед заносом рассады мы все хорошо обработали от ряда вредителей поэтому в первые 2 недели наши растения под защитой актары она хорошо давит тлю, трипса, а по клещу если он у вас был можно на 18 й день от всхода опрыскать рассаду препаратом вертимек он хорошо борется с клещом а самое главное мягко далее на 30й день опрыскиваем заново. Актару мы вносили за день до посадки далее после высадки на 25 й день повторяем по норме 4г на 10л.в под корень. С момента начала сборов работаем по листу любым био препаратом который найдете я же опрыскиваю фитоверм раз в 7 дней по максимальной норме. От белокрылки избавляется можно взвешиванием жёлтых ловушек которые очень хорошо привлекают мошек главное чем больше весит лент тем лучше, я же растягивая ленту шириной 40 см по всему периметру теплице с краев. Помимо ленты работаем табачными шашками или пылью дым табака очень раздражает белокрылку. От клеща фитоверм помогает хорошо главное соблюдать сроки обработки и норму, чтобы клеща не было необходимо не допускать повышение температуры выше 27гр и не опускать влажность до ниже 75% можно даже в жару по растениям пройтись туманом вот тогда клеща не будет или он будет мало вреден, трипс не должен появляться вообще даже если сядет на лист то от актары в листе сразу погибнет. Тля в теплице нередкий гость и в первую очередь при появлении на растениях нужно искать муравьев обычно они разносчики тли поэтому чтобы убрать тлю работаем не только по тле но и травим муравьёв любым препаратом. Если муравья убрали а на листе тля можно опрыскать хорошим простым средством:
На 10л.в нужно в блендере взбить 20мл масла растительного
2 желтка куриных
500 мл воды
Все это взбить немного а потом добавить в основной бак, средством опрыскать низ листа рано утром, через 2-3 дня тля должна погибнуть.
В общем есть разные препараты от всех вредителей я написал только то что помогает мне не 1 год.
Защита от заболеваний
Если в теплице сыро, холодно ночью то любое растение болеет разными болезнями как листовыми так и корневыми особо разбирать не буду думаю все уже опытные. В Первую очередь нужно соблюдать температурный режим, не заливать растения и все будет отлично но профилактику давать нужно обязательно. 1 чтобы даем это превикур на рассаду далее на 25й день от посадки сново повторяем потом уже при плодоношении раз в 10 дней в почву вносим триходермин, фитоспорин ну и хищные грибы как мы знаем эти бактерии защитят наши растения главное почаще их вносить в почву и иногда их подкармливать мелассой или хотя-бы гуматом калия. По листу смотрим если есть подозрения на гниль или грибок то работаем по листу так же триходермой или фитоспорином, либо другими биопрепаратами раз в 6 дней и тогда наши растения будут здоровыми.
Плодоношение
Плодоношение это то ради чего весь этот тяжёлый труд часы труда и переживаний но это все в первые 3-5 лет потом привыкаешь и относится ко всему проще. Мы уже обсудили все этапы подготовки растений и почвы, сделали закладку цветения и с этого момента и начинаем работать на налив.
И так наше растение растет, кушает, спит и тут приходит время и оно цветет(18-25 й день) мы помогаем завязи закладкой цветения это только для цветения а чтобы цветок превратился в зеленец нам нужно помочь растению перейти из вегетации в стадию регенерации. Для этого мы производим полив нпк 20.20.20 10г на 10л.в на 20 й-35 й день а по листу производим опрыскивание
Монофосфат калия 10г
Сульфат магния 10 г
Натура Мин 7г
Все на 10л.в с повтором на 7й день. Эти подкормки помогут растению понять чего от них хотят. Первые 3-4 зеленца лучше не выращивать а собирать полу зрелыми они много на себя забирают но безвкусные а уже потом растение поймет что нужно срочно наливаться и плоды от цветка до готового вырастают за 3-5 дней. Сборы нужно производить рано утром пока плоды плотные, не оставлять перерастать так как это стресс для растения. Так же бывает что все это сделанно а за неделю ничего не изменилось это либо очень плохой климат в теплице либо растения в жировке. Климат для периода налива днем до 27 гр ночью идеально 20гр а минимально 18гр, влажность 75%-85% если это все есть то значит наше растение в жировке. При жировке убираем азот отовсюду и проливаем нпк 13.40.13 по норме 15г на 10л.в по норме 3л на 1кв.м и в этот день ломаем пару нижних листов. После этого всего растение точно плодоносит.
Схема питания
Этот раздел очень важен так как если что то сделаем не так то не только пострадают растения но и почва станет непригодной поэтому нужно относится к питанию растений серьёзно без фанатизма. Самое правильное решение это полный анализ почвы перед сезоном и далее раз в месяц. По результатам анализа я точно посчитаю сколько и чего нужно моей почве а не растениям тем самым я не испорчу почву лишними удобрениями а это в наше время дорого. Да не спорю дорого но не дороже того что лишнее было бы внесено в почву за сезон.
Рассмотрим несколько схем питания
1я готовыми нпк и 2 я баковыми растворами.
Скажу сразу универсальных схем нет но эти составы база а уже корректировку вы делайте по состоянию растений.
Схема питания готовыми нпк.
На рынке очень много удобрений с любым рецептом и даже полные линейки на весь сезон но это все дорого можно купить 3-4 мешка по этой схеме кормить и получать хорошие результаты. Готовые удобрения NPK — это комплексные водорастворимые удобрения, в которых уже содержатся основные элементы питания растений: азот, фосфор и калий. Цифры на упаковке показывают процент этих элементов. Например, формула 13-40-13 означает, что удобрение содержит 13% азота, 40% фосфора и 13% калия.
Главное преимущество таких удобрений — простота применения. Производитель уже подобрал правильное соотношение элементов, поэтому огороднику не нужно делать сложные расчеты. Достаточно растворить удобрение в воде и использовать раствор для полива или через систему фертигации.
Такие удобрения особенно подходят начинающим овощеводам. Они позволяют быстро приготовить питательный раствор и практически исключают серьезные ошибки.
Разные формулы удобрений применяют на разных этапах роста растений.
Пример простой схемы подкормки огурца готовыми NPK удобрениями
Начало роста растения
Раствор:
1 кг удобрения 13-40-13 на 1 куб воды.
Такой раствор помогает растению быстро развить корневую систему.
Активный рост растения
Раствор:
1–1,5 кг удобрения 20-20-20 на 1 куб воды.
Эта формула обеспечивает сбалансированное питание и стимулирует рост листьев и побегов.
Период плодоношения
Раствор:
1,5–2 кг удобрения 15-5-30 на 1 куб воды.
В этот период растению требуется больше калия, который отвечает за формирование плодов и качество урожая.
Недостаток готовых удобрений заключается в том, что овощевод не может точно регулировать количество каждого элемента. Иногда растения получают больше какого-то элемента, чем требуется. Тесть работаем готовыми нпк и делаем корректировки по кальцию и магния.
Питание растений баковыми смесями из двух маточных баков.
При профессиональном выращивании овощей часто используют систему питания из двух маточных баков. Такой способ позволяет правильно смешивать удобрения и избежать образования осадка в растворе.
Маточные баки обычно называют бак А и бак Б. В каждый бак помещают разные удобрения. Это делается потому, что некоторые элементы питания при прямом смешивании могут вступать в химическую реакцию и выпадать в осадок.
Главное правило такой системы — кальций всегда находится отдельно от сульфатов и фосфатов.
Бак А
В бак А помещают удобрения, содержащие кальций и нитратный азот.
Чаще всего в этот бак добавляют:
кальциевую селитру
аммиачную селитру
Кальций играет очень важную роль в развитии растений. Он укрепляет клеточные стенки, улучшает рост корневой системы и повышает устойчивость растений к болезням.
Нитратный азот стимулирует рост листьев и побегов, поэтому такие удобрения особенно важны в период активного роста растений.
Пример раствора для бака А
На 100 литров воды:
кальциевая селитра — 8–10 кг
аммиачная селитра — 2–3 кг
Этот концентрированный раствор затем подается через систему фертигации и смешивается с водой при поливе.
Бак Б
В бак Б помещают удобрения, содержащие фосфор, калий и магний.
Обычно используют следующие удобрения:
сульфат магния
монокалийфосфат
калийную селитру
сульфат калия
микроэлементы
Фосфор необходим растениям для развития корневой системы и энергетического обмена. Калий отвечает за формирование урожая, повышает устойчивость растений к стрессам и улучшает качество плодов. Магний участвует в образовании хлорофилла и влияет на фотосинтез.
Пример раствора для бака Б
На 100 литров воды:
сульфат магния — 5–6 кг
монокалийфосфат — 2–3 кг
калийная селитра — 3–4 кг
микроэлементы — по инструкции производителя
Этот раствор также подается через систему фертигации и смешивается с раствором из бака А уже непосредственно в линии полива.
Почему используют два бака
Если смешать все удобрения сразу в одном баке, кальций может вступить в реакцию с фосфатами или фосфатами. В результате образуются нерастворимые соединения, которые выпадают в осадок. Такой осадок может забивать фильтры и капельные линии.
Использование двух маточных баков полностью решает эту проблему. Удобрения растворяются отдельно и смешиваются уже в разбавленном виде в системе полива либо даются в разные дни.
Преимущества такой системы питания
Использование двух баков позволяет:
точно регулировать питание растений
быстро менять состав раствора
избежать образования осадка
эффективно использовать удобрения
Поэтому такая система широко применяется в профессиональных теплицах и при интенсивном выращивании овощей.
Три готовых рецепта баков А и Б для питания огурца в разные этапы роста.
Чтобы растения огурца стабильно росли и давали высокий урожай, важно правильно менять состав питательного раствора на разных этапах развития. Потребности растения постоянно меняются: сначала огурцу нужно больше фосфора для развития корней, затем азот для наращивания зелёной массы, а во время плодоношения возрастает потребность в калии.
Поэтому в практике тепличного выращивания используют несколько схем питания. Ниже приведены три простых и проверенных рецепта растворов из баков А и Б.
Все рецепты рассчитаны на приготовление маточного раствора на 100 литров воды.
Схема формировки в один стебель.
Эта схема подходит для ведения растения без оставление боковых в основном на гладких сортах или гибриды пучковой завязью. Пучковые гибриды и некоторые корнишоны имеют совершающийся пасынки которые вырастают немного и останавливаются далее на них растёт завязь, так как пучковые формируют от 3 х и до 30 зеленцов в узле растение считается загруженным и боковые тут не нужны поэтому их удаляем и получается мы растим основной стебель с листьями и плодами либо до шпалеры и убираем голову либо по мере роста ломаем лист и производим приспускание либо кольцами либо укладкой на скобы.
Интересная схема формирования и ведения короткоплодных гибридов.
Садим гибриды длинноплодные, гладкие на ряд шириной 1м в 1 строчку, по краям ложим 2 капли, на ряд ложим мульчу или каждые 70 см скобы из проволоки п образно по ширине ряда. Для этой схемы подвязку ведём с использованием прищепок. Посажено в 1 строчку а разводим на 2 шпалеры шириной между ними 60 см. Возле каждого растения шахматно развешиваем подвязку а с самого края 1 подвязка лишняя. Растения формируем в 1 стебель без усиков и подкручивания по мере созревания нижнего плода сразу после уборки срезаем лист и так пока растение не станет высотой 2м получится так что у нас растение на 50 см снизу без листа в это время мы берём растение снимаем с подвязки и прицепляем к той лишней что с самого края свободная а на его место цепляем растение что было рядом и так далее то есть мы меняем местами растения а на краю на свободную подвязку цепляем растение что на 2 й шпалере и получается раз в неделю передвигается растения в это время стебель ложится не на землю а на мульчу или скобы не касаясь земли. И так пока растение не состариться, по такой схеме 1 растение может плодоносить более 8 месяцев и за это время 1 куст может вырасти до 45 метров, корень тянет без проблем такую длину.
Формировка карнюшина елочкой
Эта схема для гибридов которые дают хорошие длинные пасынки. По схеме по мере роста сразу формируем по ходу роста не ожидая пока зарастет а потом стрижем. После посадки ведём растения вертикально вверх, первые 3-8 завязей ослепляет собирая плоды и боковые, далее при росте до 1 метра от 8 го и до 14 го узла удаляем все боковые оставляя только все плоды, от 14 го и до 25-28 го узла оставляем все боковые и все завязи, ослепив боковые на 1 лист и 1 завязь, как только растение дорастает до нужного роста идеально до 2х метров мы удаляем голову. После того как пошли хорошие сборы на ослепленных боковых пойдут боковые 2 го порядка в это время мы от 14 го узла и до 18го удаляем боковые которые выросли с отщипнуть бокового а с 18 го и до верха мы боковые второго порядка ослепляет на 1 лист и 1 завязь и так до верха. При такой схеме необходимо сажать растения на 50 см друг от друга иначе потом все зарастает. Не забываем в первый месяц удалить 4 нижних листа они нам не нужны.
Простая схема для корнюшина
После посадки на 2й неделе ослепляет первые 4 узла далее по верха удаляем все боковые оставляя только зеленцы, как растение дорастет до нужной высоты это 1.5м мы у верхушки оставляем 2 пасынка которые оставляем расти направляя в разные стороны а основную верхушку удаляем. Через время когда наши боковые подросли на 4 узла мы удаляем их точку роста при этом в пазухах пойдут боковые мы их просто оставляем по 2 узла и все у нас получится из 2 х боковых 8 коротких, такая схема подходит для низких теплиц с схемой посадки в 1 строчку.
Схему подбирать нужно под себя, кому-то чтобы не парится можно просто купить гибрид который сам на 1 лист формирует боковые а кому то нравится возится с кустами и садит. Сорта с длинными боковыми в общем каждому свое.
Защита растений
Защита растений в основном от вредителей и от заболеваний все это нужно применять еще с рассады поэтому мы и окунаем ее в раствор превикура от гнилей и в раствор актары от вредителей.
Защита растений от вредителей
Как мы знаем есть масса вредителей которые очень быстро могут закончить наш сезон и именно поэтому нужно постоянно мониторинг состояние наших растений. В теплицах очень часто появляются паутинный клещ, тля, белокрылка, трипс это самые распространённые о них и поговорим. Как мы знаем что есть био препараты после которых можно спокойно кушать на следующий день и есть химические которые имеют сроки ожидания до сбора и именно поэтому в первый месяц мы работаем химическими препаратами которые до сборов растворятся а далее уже часто работаем но био так как сборы каждый день или через день.
Перед заносом рассады мы все хорошо обработали от ряда вредителей поэтому в первые 2 недели наши растения под защитой актары она хорошо давит тлю, трипса, а по клещу если он у вас был можно на 18 й день от всхода опрыскать рассаду препаратом вертимек он хорошо борется с клещом а самое главное мягко далее на 30й день опрыскиваем заново. Актару мы вносили за день до посадки далее после высадки на 25 й день повторяем по норме 4г на 10л.в под корень. С момента начала сборов работаем по листу любым био препаратом который найдете я же опрыскиваю фитоверм раз в 7 дней по максимальной норме. От белокрылки избавляется можно взвешиванием жёлтых ловушек которые очень хорошо привлекают мошек главное чем больше весит лент тем лучше, я же растягивая ленту шириной 40 см по всему периметру теплице с краев. Помимо ленты работаем табачными шашками или пылью дым табака очень раздражает белокрылку. От клеща фитоверм помогает хорошо главное соблюдать сроки обработки и норму, чтобы клеща не было необходимо не допускать повышение температуры выше 27гр и не опускать влажность до ниже 75% можно даже в жару по растениям пройтись туманом вот тогда клеща не будет или он будет мало вреден, трипс не должен появляться вообще даже если сядет на лист то от актары в листе сразу погибнет. Тля в теплице нередкий гость и в первую очередь при появлении на растениях нужно искать муравьев обычно они разносчики тли поэтому чтобы убрать тлю работаем не только по тле но и травим муравьёв любым препаратом. Если муравья убрали а на листе тля можно опрыскать хорошим простым средством:
На 10л.в нужно в блендере взбить 20мл масла растительного
2 желтка куриных
500 мл воды
Все это взбить немного а потом добавить в основной бак, средством опрыскать низ листа рано утром, через 2-3 дня тля должна погибнуть.
В общем есть разные препараты от всех вредителей я написал только то что помогает мне не 1 год.
Защита от заболеваний
Если в теплице сыро, холодно ночью то любое растение болеет разными болезнями как листовыми так и корневыми особо разбирать не буду думаю все уже опытные. В Первую очередь нужно соблюдать температурный режим, не заливать растения и все будет отлично но профилактику давать нужно обязательно. 1 чтобы даем это превикур на рассаду далее на 25й день от посадки сново повторяем потом уже при плодоношении раз в 10 дней в почву вносим триходермин, фитоспорин ну и хищные грибы как мы знаем эти бактерии защитят наши растения главное почаще их вносить в почву и иногда их подкармливать мелассой или хотя-бы гуматом калия. По листу смотрим если есть подозрения на гниль или грибок то работаем по листу так же триходермой или фитоспорином, либо другими биопрепаратами раз в 6 дней и тогда наши растения будут здоровыми.
Плодоношение
Плодоношение это то ради чего весь этот тяжёлый труд часы труда и переживаний но это все в первые 3-5 лет потом привыкаешь и относится ко всему проще. Мы уже обсудили все этапы подготовки растений и почвы, сделали закладку цветения и с этого момента и начинаем работать на налив.
И так наше растение растет, кушает, спит и тут приходит время и оно цветет(18-25 й день) мы помогаем завязи закладкой цветения это только для цветения а чтобы цветок превратился в зеленец нам нужно помочь растению перейти из вегетации в стадию регенерации. Для этого мы производим полив нпк 20.20.20 10г на 10л.в на 20 й-35 й день а по листу производим опрыскивание
Монофосфат калия 10г
Сульфат магния 10 г
Натура Мин 7г
Все на 10л.в с повтором на 7й день. Эти подкормки помогут растению понять чего от них хотят. Первые 3-4 зеленца лучше не выращивать а собирать полу зрелыми они много на себя забирают но безвкусные а уже потом растение поймет что нужно срочно наливаться и плоды от цветка до готового вырастают за 3-5 дней. Сборы нужно производить рано утром пока плоды плотные, не оставлять перерастать так как это стресс для растения. Так же бывает что все это сделанно а за неделю ничего не изменилось это либо очень плохой климат в теплице либо растения в жировке. Климат для периода налива днем до 27 гр ночью идеально 20гр а минимально 18гр, влажность 75%-85% если это все есть то значит наше растение в жировке. При жировке убираем азот отовсюду и проливаем нпк 13.40.13 по норме 15г на 10л.в по норме 3л на 1кв.м и в этот день ломаем пару нижних листов. После этого всего растение точно плодоносит.
Схема питания
Этот раздел очень важен так как если что то сделаем не так то не только пострадают растения но и почва станет непригодной поэтому нужно относится к питанию растений серьёзно без фанатизма. Самое правильное решение это полный анализ почвы перед сезоном и далее раз в месяц. По результатам анализа я точно посчитаю сколько и чего нужно моей почве а не растениям тем самым я не испорчу почву лишними удобрениями а это в наше время дорого. Да не спорю дорого но не дороже того что лишнее было бы внесено в почву за сезон.
Рассмотрим несколько схем питания
1я готовыми нпк и 2 я баковыми растворами.
Скажу сразу универсальных схем нет но эти составы база а уже корректировку вы делайте по состоянию растений.
Схема питания готовыми нпк.
На рынке очень много удобрений с любым рецептом и даже полные линейки на весь сезон но это все дорого можно купить 3-4 мешка по этой схеме кормить и получать хорошие результаты. Готовые удобрения NPK — это комплексные водорастворимые удобрения, в которых уже содержатся основные элементы питания растений: азот, фосфор и калий. Цифры на упаковке показывают процент этих элементов. Например, формула 13-40-13 означает, что удобрение содержит 13% азота, 40% фосфора и 13% калия.
Главное преимущество таких удобрений — простота применения. Производитель уже подобрал правильное соотношение элементов, поэтому огороднику не нужно делать сложные расчеты. Достаточно растворить удобрение в воде и использовать раствор для полива или через систему фертигации.
Такие удобрения особенно подходят начинающим овощеводам. Они позволяют быстро приготовить питательный раствор и практически исключают серьезные ошибки.
Разные формулы удобрений применяют на разных этапах роста растений.
Пример простой схемы подкормки огурца готовыми NPK удобрениями
Начало роста растения
Раствор:
1 кг удобрения 13-40-13 на 1 куб воды.
Такой раствор помогает растению быстро развить корневую систему.
Активный рост растения
Раствор:
1–1,5 кг удобрения 20-20-20 на 1 куб воды.
Эта формула обеспечивает сбалансированное питание и стимулирует рост листьев и побегов.
Период плодоношения
Раствор:
1,5–2 кг удобрения 15-5-30 на 1 куб воды.
В этот период растению требуется больше калия, который отвечает за формирование плодов и качество урожая.
Недостаток готовых удобрений заключается в том, что овощевод не может точно регулировать количество каждого элемента. Иногда растения получают больше какого-то элемента, чем требуется. Тесть работаем готовыми нпк и делаем корректировки по кальцию и магния.
Питание растений баковыми смесями из двух маточных баков.
При профессиональном выращивании овощей часто используют систему питания из двух маточных баков. Такой способ позволяет правильно смешивать удобрения и избежать образования осадка в растворе.
Маточные баки обычно называют бак А и бак Б. В каждый бак помещают разные удобрения. Это делается потому, что некоторые элементы питания при прямом смешивании могут вступать в химическую реакцию и выпадать в осадок.
Главное правило такой системы — кальций всегда находится отдельно от сульфатов и фосфатов.
Бак А
В бак А помещают удобрения, содержащие кальций и нитратный азот.
Чаще всего в этот бак добавляют:
кальциевую селитру
аммиачную селитру
Кальций играет очень важную роль в развитии растений. Он укрепляет клеточные стенки, улучшает рост корневой системы и повышает устойчивость растений к болезням.
Нитратный азот стимулирует рост листьев и побегов, поэтому такие удобрения особенно важны в период активного роста растений.
Пример раствора для бака А
На 100 литров воды:
кальциевая селитра — 8–10 кг
аммиачная селитра — 2–3 кг
Этот концентрированный раствор затем подается через систему фертигации и смешивается с водой при поливе.
Бак Б
В бак Б помещают удобрения, содержащие фосфор, калий и магний.
Обычно используют следующие удобрения:
сульфат магния
монокалийфосфат
калийную селитру
сульфат калия
микроэлементы
Фосфор необходим растениям для развития корневой системы и энергетического обмена. Калий отвечает за формирование урожая, повышает устойчивость растений к стрессам и улучшает качество плодов. Магний участвует в образовании хлорофилла и влияет на фотосинтез.
Пример раствора для бака Б
На 100 литров воды:
сульфат магния — 5–6 кг
монокалийфосфат — 2–3 кг
калийная селитра — 3–4 кг
микроэлементы — по инструкции производителя
Этот раствор также подается через систему фертигации и смешивается с раствором из бака А уже непосредственно в линии полива.
Почему используют два бака
Если смешать все удобрения сразу в одном баке, кальций может вступить в реакцию с фосфатами или фосфатами. В результате образуются нерастворимые соединения, которые выпадают в осадок. Такой осадок может забивать фильтры и капельные линии.
Использование двух маточных баков полностью решает эту проблему. Удобрения растворяются отдельно и смешиваются уже в разбавленном виде в системе полива либо даются в разные дни.
Преимущества такой системы питания
Использование двух баков позволяет:
точно регулировать питание растений
быстро менять состав раствора
избежать образования осадка
эффективно использовать удобрения
Поэтому такая система широко применяется в профессиональных теплицах и при интенсивном выращивании овощей.
Три готовых рецепта баков А и Б для питания огурца в разные этапы роста.
Чтобы растения огурца стабильно росли и давали высокий урожай, важно правильно менять состав питательного раствора на разных этапах развития. Потребности растения постоянно меняются: сначала огурцу нужно больше фосфора для развития корней, затем азот для наращивания зелёной массы, а во время плодоношения возрастает потребность в калии.
Поэтому в практике тепличного выращивания используют несколько схем питания. Ниже приведены три простых и проверенных рецепта растворов из баков А и Б.
Все рецепты рассчитаны на приготовление маточного раствора на 100 литров воды.
