Часть I, лето 2017 года
Любовь к Балканам и Адриатике – это чувство глубокое и с первого взгляда.
Как писал Жак Ив Кусто, «Адриатическое побережье является самым чистым в Европе». В Хорватии мы отдыхали в 2006 году. А в 2017 году выбор пал на другую составляющую бывшей Югославии – Черногорию, природа которой, между прочим, считается одной из красивейших в Европе (в 1991 году провозглашена Юнеско первым экологическим государством). На крохотную по российским меркам территорию (полная длина сухопутных границ – 614 км) приходится несколько национальных парков! Старинные города, богатые традиции, чистейшее море (Ядранское, сиречь – Адриатическое), изумительная кухня – это всё Черногория! К слову сказать, это не первый визит – мы с мужем уже побывали здесь ровно десять лет назад, и решили освежить приятные воспоминания. Теперь вот приехали с компанией друзей.
Черногория является одновременно приморской, континентальной и горной страной, граничащей с Хорватией, Сербией, Боснией, Герцеговиной и Албанией. Население невелико, чуть больше шестисот тысяч жителей. Преобладают черногорцы и сербы (вместе они составляют более семидесяти процентов населения страны). Кстати, забавный факт: во время переписи населения многие жители в графе «национальность» запросто пишут «серб–черногорец» или же «черногорец–серб», вот как!.. И все эти семьдесят с хвостиком процентов исповедуют православие. Черногория – последний оплот православной веры в Европе, насквозь пропитанной смесью умирающего католицизма, стремительно развивающегося радикального ислама и многочисленных порождений религиозных сект…
Люди селились в прекрасном благодатном климате ещё во времена палеолита (самое значительное археологическое открытие – пещера Красный утёс). Предположительно, первый народ, который обосновался на побережье Адриатики, были илиры. Римляне завоевали древние илирские города примерно во втором веке до нашей эры, присоединили захваченные территории к Далмации и вытеснили местное население в более суровые северные районы.
Тогда были основаны города Дукля и Будва, а несколько позднее – Котор. Также о дославянском (римском) периоде позволили много узнать раскопки древних поселений Медун, Муниципиум, поселок Мириште около города Петровац. В VII веке нашей эры славянские племена основали первое княжество Черногории, которое до конца X века именовалось Дукля, а век спустя получило название Зета (первый звук слова произносится как нечто среднее между «ц» и «з»). Культурное развитие Зеты находилось под сильным влиянием Греции и Византии, откуда пришло и христианство. После церковного разделения в 1054 году Черногория стала независимым государством и просуществовала так до конца XV столетия, а потом уступила натиску турок. Кстати, название «Черногория» (Montenegro) впервые упоминается в летописях XIII века. По одной из версий, оно появилось благодаря густым темнохвойным сосновым лесам, покрывающим гору Ловчен и прилежащую к ней территорию. В мареве адриатической дымки леса казались чёрными, отсюда и пошло прозвище – «чёрная гора». Испытано на себе – издалека покрытые лесом горы кажутся то чёрными, то тёмно–синими.
От турецкого засилья черногорцы освободились во времена правления Петра I Петровича Негоша (1784 – 1830), при участии России. Династия Негошей дала княжеству не только независимость, но и поэтов, писателей и культурных деятелей. Подлинник стихов одного из самых известных славянских поэтов, князя Петра II Петорвича Негоша хранится в старинной библиотеке Будвы. Погребен Пётр в мавзолее на горе Ловчен (высота - 1500 метров)! Сложно представить, как без дороги и специальных приспособлений поднимали саркофаг на такую высоту… Каким безмерным должно быть уважение и восхищение правителем, если после смерти его несут так высоко, по скальному бездорожью на руках!..
Кстати, когда Петра II спросили, почему он не желает быть похороненным на самой значительной вершине Ловчена, Штировнике, тот ответил: «И кроме меня, будут великие черногорцы». Ох, Пётр Петрович… Не будет более великих потомков… Самая высокая вершина гор занята сотовой вышкой, а твои бестолковые наследники продали страну и её народ натовским ястребам, презрев все идеи славянского братства… А турки до сих пор вздрагивают при упоминании Негошей – мол, националисты проклятые! Давайте не будем забывать, господа турецкие политики, что ваши «доблестные» предки творили на территории Балкан. Давайте вспомним, и тогда позиция Негошей по отношению к Османской империи станет всем понятной.
Во время Первой и Второй Мировой войн Черногория воевала против Германии и пострадала очень сильно. Так, город Подгорица был сожжён до основания в сороковых годах (кстати, этому немало «поспособствовала» авиация союзничков, которые бомбили объекты, не разбираясь, где фашисты, а где мирные жители – узнаёте почерк?..), а потом был заново отстроен, и с тех пор является столицей Черногории. Местные жители свято чтят память советских солдат, сложивших головы за свободу братского народа. А вот немцы до сих пор сюда ездить побаиваются, предпочитая Хорватию. Не стану повторять историю образования и распада Югославии, она всем хорошо известна. На земле Черногории остались раны, нанесенные войной девяностых, они вроде бы постепенно заживают, и страна преображается, становясь всё красивее и ожидая гостей. Но, поверьте – балканская война не закончена, и память свежа…
Аэропорт в Тивате, где приземлился борт регулярного рейса авиакомпании «Россия», встретил нас раскалённым асфальтом и небывало синим небом. Никаких «рукавов» и автобусов – пешочком прогулялись от самолёта до здания аэропорта. В принципе, как и десять лет назад! Контроль мы прошли очень быстро, к тому же не пришлось менять деньги – в Черногории в ходу только евро. В прошлый раз мы отдыхали в шумной тусовочной Будве, нынче же направили свои стопы в приятное небольшое местечко подле Тивата – Донью Ластву (Нижняя Ласточка). Так что пару слов про Будву я всё же скажу.
В 2007 году мы отдыхали в отеле «Avala». Построен он был в 1937 году и находился на реконструкции. В общем–то, такова участь большинства местных отелей, которые активно перестраиваются и модернизируются без прекращения эксплуатации. Именно в Будве проходят различные мероприятия – фестивали, мега–дискотеки, концерты. К примеру, тогда мы совсем чуть–чуть разошлись по срокам с приездом «Rolling stones», о чём я горько и долго сожалела. Мы уехали раньше на три дня… Как не вспомнить начало девяностых и постеры на стенах своей комнаты – Фредди Меркьюри, БГ и, конечно, великий Майк! Во время нашего пребывания на площади перед отелем шёл международный фестиваль славянской песни, и мы могли наслаждаться музыкой, не выходя из номера. Ежели вы жаждете классной «тусы» по вечерам и непрерывного развлечения в любое время суток – вам сюда… А днём мы посещали городской рынок, обойти стороной который – просто преступление. Солёные оливки, домашний сыр, клубника и итальянская малина, черешня, инжир (трёх сортов в горячий сезон), персики, а какие помидоры! Про сладкий перец я вообще молчу, его можно есть, как фрукты. Рядом с рынком есть пекарня («пекара»), где продаётся вкуснейшая свежая выпечка, и рядом же – супермаркет.
Город Будва существует не много ни мало – двадцать два века (илиры, римляне, византийцы, турки, сербы, австрийцы – вес приложили руку к облику древнего города). Был он построен на прибрежном островке, соединенном с материком насыпью. С моря крепость совершенно неприступна, на стены мы забирались и все осмотрели. Сегодня Будва делится на две части – Старый город и Новый город, это центр культуры и отдыха. К вашим услугам три прекрасных пляжа, расположенных вблизи отеля: городской (Ричардова голова) – прямо близ средневековых стен крепости, и два под голубым флагом Юнеско – Могрен I и Могрен II. Два последних отделены друг от друга проходом в скале. Скажу я вам, когда во время шторма волны захлестывают узкую каменную дорожку – «удовольствие» ещё то. По крайней мере, и синяков я получила изрядно, и окатывало волной по плечи не один раз.
Пляжи эти весьма популярны как у туристов, так и у местной молодёжи, так что надо приходить с утра и захватить лежачок («лежанка», по–сербски) в хорошем месте на первой линии. Зонтики и лежаки платные, зато комфортно. Есть и другие пляжи на Будванской Ривьере: Славянский пляж («пляжа», по–сербски) не рекомендую (им пользуются 6 отелей, узенькая полоска песка забита, как птичий базар), Бечичи, Петровац и, конечно, Святой Стефан (о нем будет отдельная история). С пляжей Будвы можно видеть величественный остров Святой Никола, с одноименной церковью на берегу. Сейчас остров находится в частном владении.
Да, на Будванской Ривьере озаботился приобретением недвижимости Абрамович. Пляж длиной почти 13 км, часть которого – срезанная скала. Черногорцы относятся к такой возможности без большого восторга – ведь страдает уникальная местная природа… К слову сказать, самые дорогие комплексы элитной недвижимости почти сплошь выстроены или выкуплены нашими соотечественниками.
Старая Будва – лабиринт узеньких мощёных камнем улочек (прощайте, каблуки), уютных кафешек, старинных домов и церквей (православная и католическая – почти рядом, а какой перезвон колоколов разливается над морем!). Здесь приятно бродить по вечерам, потом выбираться через ворота Святого Николы на набережную, и идти, идти до конца Славянского пляжа. Хороший моцион – почти 3 км в одну сторону! Кругом – развлечения, шумная ярмарка, карусели, дискотеки, живая музыка, продажа экскурсий, десятки сортов мороженного в огромных холодильниках, толпа отдыхающих. Правда, видели мы и нищенок цыганской внешности, которые ведут себя стол же нагло, как и их российские «коллеги». Самое мерзкое, что эти дамочки безжалостно используют одурманенных наркотиком спящих детей. Не знаю, как у вас, а у меня рука не поднимется что–то дать. Полиция в эти цыганские не вмешивается, что очень и очень жаль.
В открытых барах на набережной танцуют слегка одетые девушки, а ночной клуб «Трокадеро» процветает по сей день.
Ну, хватит о Будве. Давайте в Донью Ластву. Мы ехали туда неспроста, а целенаправленно, ибо именно там расположен дайвинг–центр «Нептун–Мимоза», основанный в 1993 году, да не кем–нибудь, а легендой Югославского подводного флота и Балканского дайвинга – Драгишей Копривицей. Удивительный человек и его семья, для которых у меня не хватит слов выражения благодарности за прекрасный отдых, изумительно содержательные экскурсии, душевную домашнюю теплоту и просто за то, что они есть… Дай Бог долгих лет жизни, здоровья и процветания!..
Итак, для проживания был заблаговременно выбран отель «Камелия», который мы бронировали через «Букинг». Стоимость вышла 50 евро в сутки, ведь это июль, горячий сезон и – первая линия. Расположение отеля более чем удачное – тридцать шагов, и вот ты у лесенки для спуска в море. Дайвинг центр – в пятидесяти метрах. Ресторанчики – от ста до трёхсот метров. Дорога, которая проходит под окнами, закрыта для транспорта, поэтому шум автомобилей мешать не будет. Все номера имеют балкончик со столиком и двумя стульями, и все же – выходят на море, так что приятный вид из номера гарантирован. Правда, у нас он был частично прикрыт кустами олеандра, но это даже хорошо, потому что балкончик укрыт от посторонних глаз и находится в дополнительной тени. В номере есть холодильник, кондиционер, с горячей водой не было проблем. Телевизор тоже есть, но мы его ни разу не включали – зачем ехать за тридевять земель, чтобы пялиться в экран???? Полотенца меняют каждый день, но вот тут начинаются «но», то есть, некоторая ложка дёгтя.
Слово «уборка» местным горничным не знакомо в принципе. НИКАКОЙ уборки за шестнадцать дней. НИКАКОЙ смены постели (о, я вспомнила пионерский лагерь и студенческую жизнь). Туалетную бумагу приносят, но НИКАКИХ намёков на то, чтобы почистить ванну, раковину и унитаз – нет, и не будет. Чаевые эти дамочки не берут, оставлять на покрывале кроватей пару евро просто бесполезно: не тронут ни покрывало, ни деньги. С утра они пьют кофе, потом сидят на солнышке, уткнувшись в смартфоны, потом опять пьют кофе, потом лениво выносят из номеров мусор и меняют полотенца. Излишне говорить, что пол не моют тоже. Говорить администрации отеля бесполезно: хоть на английском, хоть на русском, хоть на сербском языке.
В конце концов, нехитрые процедуры по уборке номера я взяла на свои хрупкие плечи, мне не сложно потратить 15 минут в день, а дышать пылью – не в моих правилах.
Кстати, отель имеет статус «две звезды», но из него можно было бы сделать шикарную «трёшку», если приложить минимум усилий и труда. Не знаю, в чём дело… Говорят, какие-то проблемы с правом собственности, но подробностей я так и не узнала. Фен отсутствует, и тем, у кого длинные волосы, лучше позаботиться заранее и привезти свой. Я уже знала об этом факте из отзывов, поэтому не попала впросак. Завтрак тоже не ахти: булочки, тосты, паштеты и джемы в пластиковых баночках, яичница, иногда сосиски. Кофемашина работает на растворимом кофе, так что лучше обратиться за этим благородным напитком в бар отеля, там отличная «лавацца». Ну вот и всё, что можно сказать о «Камелии». Честно говоря, мы приходит в отель только спать, сидеть в номере – не наш вариант, так что всё нормально. В следующий раз, думаю, будем снимать апартаменты, этот вариант более приемлемый. Хорошие апартаменты на двоих можно заранее снять за те же 50 – 60 евро в день.
Дайвинг в Черногории – это, прежде всего, рэки, ибо прибрежные воды богаты историей затонувших кораблей разных эпох. Глубины в основной массе до сорока метров, что не выходит за пределы рекреационного дайвинга. Не люблю мёртвое железо под водой, особенно, если знать, сколько там было жертв. Я ныряю ради живности: осьминоги, рыбы, лангусты, голожаберники, губки, крабы, иглокожие и прочие морские обитатели вас ждут! Увы, нынче Адриатика обеднела. В советские времена была развита промышленность, все имели хорошую работу и стабильный доход, так что не приходилось часами куковать в море, чтобы наловить достаточно рыбы для еды и продажи. Теперь другие времена. Ловят все, и если так пойдёт дальше, смотреть под водой будет нечего. Водичка, хм, может быть весьма прохладной на непредсказуемой глубине. Вот только что компьютер показывал двадцать три, и на тебе! Термоклин, и уже семнадцать градусов на двадцати метрах! Не помешает костюм «семёрка» или даже «сухарь».
Думаю, не надо лишний раз упоминать о дарах моря, а хочется. Все морепродукты свежие, отлично приготовленные и иногда – выловленные менее часа назад, их приносят вам на выбор и потом уже готовят. Конечно, есть и продукция акваферм – это преимущественно сибас, дорада. А вот кефаль на фермах не разводят, это дикая рыба. Порции гигантские – не горячитесь и не заказывайте много блюд, всё равно не съедите. Черногорское домашнее вино гораздо лучше хорватского, здесь больше солнца, и кислинка в винограде менее заметна. Самое лучшее – красное, густое, или, как тут говорят, «чёрное» вино – «Вранац» (вороной конь), название соответствует сорту винограда.
Очень любопытны ягодные лёгкие вина – ежевичное, черничное, малиновое (алкоголь – всего четыре процента, вино пьётся, как сок).
Любовь к Балканам и Адриатике – это чувство глубокое и с первого взгляда.
Как писал Жак Ив Кусто, «Адриатическое побережье является самым чистым в Европе». В Хорватии мы отдыхали в 2006 году. А в 2017 году выбор пал на другую составляющую бывшей Югославии – Черногорию, природа которой, между прочим, считается одной из красивейших в Европе (в 1991 году провозглашена Юнеско первым экологическим государством). На крохотную по российским меркам территорию (полная длина сухопутных границ – 614 км) приходится несколько национальных парков! Старинные города, богатые традиции, чистейшее море (Ядранское, сиречь – Адриатическое), изумительная кухня – это всё Черногория! К слову сказать, это не первый визит – мы с мужем уже побывали здесь ровно десять лет назад, и решили освежить приятные воспоминания. Теперь вот приехали с компанией друзей.
Черногория является одновременно приморской, континентальной и горной страной, граничащей с Хорватией, Сербией, Боснией, Герцеговиной и Албанией. Население невелико, чуть больше шестисот тысяч жителей. Преобладают черногорцы и сербы (вместе они составляют более семидесяти процентов населения страны). Кстати, забавный факт: во время переписи населения многие жители в графе «национальность» запросто пишут «серб–черногорец» или же «черногорец–серб», вот как!.. И все эти семьдесят с хвостиком процентов исповедуют православие. Черногория – последний оплот православной веры в Европе, насквозь пропитанной смесью умирающего католицизма, стремительно развивающегося радикального ислама и многочисленных порождений религиозных сект…
Люди селились в прекрасном благодатном климате ещё во времена палеолита (самое значительное археологическое открытие – пещера Красный утёс). Предположительно, первый народ, который обосновался на побережье Адриатики, были илиры. Римляне завоевали древние илирские города примерно во втором веке до нашей эры, присоединили захваченные территории к Далмации и вытеснили местное население в более суровые северные районы.
Тогда были основаны города Дукля и Будва, а несколько позднее – Котор. Также о дославянском (римском) периоде позволили много узнать раскопки древних поселений Медун, Муниципиум, поселок Мириште около города Петровац. В VII веке нашей эры славянские племена основали первое княжество Черногории, которое до конца X века именовалось Дукля, а век спустя получило название Зета (первый звук слова произносится как нечто среднее между «ц» и «з»). Культурное развитие Зеты находилось под сильным влиянием Греции и Византии, откуда пришло и христианство. После церковного разделения в 1054 году Черногория стала независимым государством и просуществовала так до конца XV столетия, а потом уступила натиску турок. Кстати, название «Черногория» (Montenegro) впервые упоминается в летописях XIII века. По одной из версий, оно появилось благодаря густым темнохвойным сосновым лесам, покрывающим гору Ловчен и прилежащую к ней территорию. В мареве адриатической дымки леса казались чёрными, отсюда и пошло прозвище – «чёрная гора». Испытано на себе – издалека покрытые лесом горы кажутся то чёрными, то тёмно–синими.
От турецкого засилья черногорцы освободились во времена правления Петра I Петровича Негоша (1784 – 1830), при участии России. Династия Негошей дала княжеству не только независимость, но и поэтов, писателей и культурных деятелей. Подлинник стихов одного из самых известных славянских поэтов, князя Петра II Петорвича Негоша хранится в старинной библиотеке Будвы. Погребен Пётр в мавзолее на горе Ловчен (высота - 1500 метров)! Сложно представить, как без дороги и специальных приспособлений поднимали саркофаг на такую высоту… Каким безмерным должно быть уважение и восхищение правителем, если после смерти его несут так высоко, по скальному бездорожью на руках!..
Кстати, когда Петра II спросили, почему он не желает быть похороненным на самой значительной вершине Ловчена, Штировнике, тот ответил: «И кроме меня, будут великие черногорцы». Ох, Пётр Петрович… Не будет более великих потомков… Самая высокая вершина гор занята сотовой вышкой, а твои бестолковые наследники продали страну и её народ натовским ястребам, презрев все идеи славянского братства… А турки до сих пор вздрагивают при упоминании Негошей – мол, националисты проклятые! Давайте не будем забывать, господа турецкие политики, что ваши «доблестные» предки творили на территории Балкан. Давайте вспомним, и тогда позиция Негошей по отношению к Османской империи станет всем понятной.
Во время Первой и Второй Мировой войн Черногория воевала против Германии и пострадала очень сильно. Так, город Подгорица был сожжён до основания в сороковых годах (кстати, этому немало «поспособствовала» авиация союзничков, которые бомбили объекты, не разбираясь, где фашисты, а где мирные жители – узнаёте почерк?..), а потом был заново отстроен, и с тех пор является столицей Черногории. Местные жители свято чтят память советских солдат, сложивших головы за свободу братского народа. А вот немцы до сих пор сюда ездить побаиваются, предпочитая Хорватию. Не стану повторять историю образования и распада Югославии, она всем хорошо известна. На земле Черногории остались раны, нанесенные войной девяностых, они вроде бы постепенно заживают, и страна преображается, становясь всё красивее и ожидая гостей. Но, поверьте – балканская война не закончена, и память свежа…
Аэропорт в Тивате, где приземлился борт регулярного рейса авиакомпании «Россия», встретил нас раскалённым асфальтом и небывало синим небом. Никаких «рукавов» и автобусов – пешочком прогулялись от самолёта до здания аэропорта. В принципе, как и десять лет назад! Контроль мы прошли очень быстро, к тому же не пришлось менять деньги – в Черногории в ходу только евро. В прошлый раз мы отдыхали в шумной тусовочной Будве, нынче же направили свои стопы в приятное небольшое местечко подле Тивата – Донью Ластву (Нижняя Ласточка). Так что пару слов про Будву я всё же скажу.
В 2007 году мы отдыхали в отеле «Avala». Построен он был в 1937 году и находился на реконструкции. В общем–то, такова участь большинства местных отелей, которые активно перестраиваются и модернизируются без прекращения эксплуатации. Именно в Будве проходят различные мероприятия – фестивали, мега–дискотеки, концерты. К примеру, тогда мы совсем чуть–чуть разошлись по срокам с приездом «Rolling stones», о чём я горько и долго сожалела. Мы уехали раньше на три дня… Как не вспомнить начало девяностых и постеры на стенах своей комнаты – Фредди Меркьюри, БГ и, конечно, великий Майк! Во время нашего пребывания на площади перед отелем шёл международный фестиваль славянской песни, и мы могли наслаждаться музыкой, не выходя из номера. Ежели вы жаждете классной «тусы» по вечерам и непрерывного развлечения в любое время суток – вам сюда… А днём мы посещали городской рынок, обойти стороной который – просто преступление. Солёные оливки, домашний сыр, клубника и итальянская малина, черешня, инжир (трёх сортов в горячий сезон), персики, а какие помидоры! Про сладкий перец я вообще молчу, его можно есть, как фрукты. Рядом с рынком есть пекарня («пекара»), где продаётся вкуснейшая свежая выпечка, и рядом же – супермаркет.
Город Будва существует не много ни мало – двадцать два века (илиры, римляне, византийцы, турки, сербы, австрийцы – вес приложили руку к облику древнего города). Был он построен на прибрежном островке, соединенном с материком насыпью. С моря крепость совершенно неприступна, на стены мы забирались и все осмотрели. Сегодня Будва делится на две части – Старый город и Новый город, это центр культуры и отдыха. К вашим услугам три прекрасных пляжа, расположенных вблизи отеля: городской (Ричардова голова) – прямо близ средневековых стен крепости, и два под голубым флагом Юнеско – Могрен I и Могрен II. Два последних отделены друг от друга проходом в скале. Скажу я вам, когда во время шторма волны захлестывают узкую каменную дорожку – «удовольствие» ещё то. По крайней мере, и синяков я получила изрядно, и окатывало волной по плечи не один раз.
Пляжи эти весьма популярны как у туристов, так и у местной молодёжи, так что надо приходить с утра и захватить лежачок («лежанка», по–сербски) в хорошем месте на первой линии. Зонтики и лежаки платные, зато комфортно. Есть и другие пляжи на Будванской Ривьере: Славянский пляж («пляжа», по–сербски) не рекомендую (им пользуются 6 отелей, узенькая полоска песка забита, как птичий базар), Бечичи, Петровац и, конечно, Святой Стефан (о нем будет отдельная история). С пляжей Будвы можно видеть величественный остров Святой Никола, с одноименной церковью на берегу. Сейчас остров находится в частном владении.
Да, на Будванской Ривьере озаботился приобретением недвижимости Абрамович. Пляж длиной почти 13 км, часть которого – срезанная скала. Черногорцы относятся к такой возможности без большого восторга – ведь страдает уникальная местная природа… К слову сказать, самые дорогие комплексы элитной недвижимости почти сплошь выстроены или выкуплены нашими соотечественниками.
Старая Будва – лабиринт узеньких мощёных камнем улочек (прощайте, каблуки), уютных кафешек, старинных домов и церквей (православная и католическая – почти рядом, а какой перезвон колоколов разливается над морем!). Здесь приятно бродить по вечерам, потом выбираться через ворота Святого Николы на набережную, и идти, идти до конца Славянского пляжа. Хороший моцион – почти 3 км в одну сторону! Кругом – развлечения, шумная ярмарка, карусели, дискотеки, живая музыка, продажа экскурсий, десятки сортов мороженного в огромных холодильниках, толпа отдыхающих. Правда, видели мы и нищенок цыганской внешности, которые ведут себя стол же нагло, как и их российские «коллеги». Самое мерзкое, что эти дамочки безжалостно используют одурманенных наркотиком спящих детей. Не знаю, как у вас, а у меня рука не поднимется что–то дать. Полиция в эти цыганские не вмешивается, что очень и очень жаль.
В открытых барах на набережной танцуют слегка одетые девушки, а ночной клуб «Трокадеро» процветает по сей день.
Ну, хватит о Будве. Давайте в Донью Ластву. Мы ехали туда неспроста, а целенаправленно, ибо именно там расположен дайвинг–центр «Нептун–Мимоза», основанный в 1993 году, да не кем–нибудь, а легендой Югославского подводного флота и Балканского дайвинга – Драгишей Копривицей. Удивительный человек и его семья, для которых у меня не хватит слов выражения благодарности за прекрасный отдых, изумительно содержательные экскурсии, душевную домашнюю теплоту и просто за то, что они есть… Дай Бог долгих лет жизни, здоровья и процветания!..
Итак, для проживания был заблаговременно выбран отель «Камелия», который мы бронировали через «Букинг». Стоимость вышла 50 евро в сутки, ведь это июль, горячий сезон и – первая линия. Расположение отеля более чем удачное – тридцать шагов, и вот ты у лесенки для спуска в море. Дайвинг центр – в пятидесяти метрах. Ресторанчики – от ста до трёхсот метров. Дорога, которая проходит под окнами, закрыта для транспорта, поэтому шум автомобилей мешать не будет. Все номера имеют балкончик со столиком и двумя стульями, и все же – выходят на море, так что приятный вид из номера гарантирован. Правда, у нас он был частично прикрыт кустами олеандра, но это даже хорошо, потому что балкончик укрыт от посторонних глаз и находится в дополнительной тени. В номере есть холодильник, кондиционер, с горячей водой не было проблем. Телевизор тоже есть, но мы его ни разу не включали – зачем ехать за тридевять земель, чтобы пялиться в экран???? Полотенца меняют каждый день, но вот тут начинаются «но», то есть, некоторая ложка дёгтя.
Слово «уборка» местным горничным не знакомо в принципе. НИКАКОЙ уборки за шестнадцать дней. НИКАКОЙ смены постели (о, я вспомнила пионерский лагерь и студенческую жизнь). Туалетную бумагу приносят, но НИКАКИХ намёков на то, чтобы почистить ванну, раковину и унитаз – нет, и не будет. Чаевые эти дамочки не берут, оставлять на покрывале кроватей пару евро просто бесполезно: не тронут ни покрывало, ни деньги. С утра они пьют кофе, потом сидят на солнышке, уткнувшись в смартфоны, потом опять пьют кофе, потом лениво выносят из номеров мусор и меняют полотенца. Излишне говорить, что пол не моют тоже. Говорить администрации отеля бесполезно: хоть на английском, хоть на русском, хоть на сербском языке.
В конце концов, нехитрые процедуры по уборке номера я взяла на свои хрупкие плечи, мне не сложно потратить 15 минут в день, а дышать пылью – не в моих правилах.
Кстати, отель имеет статус «две звезды», но из него можно было бы сделать шикарную «трёшку», если приложить минимум усилий и труда. Не знаю, в чём дело… Говорят, какие-то проблемы с правом собственности, но подробностей я так и не узнала. Фен отсутствует, и тем, у кого длинные волосы, лучше позаботиться заранее и привезти свой. Я уже знала об этом факте из отзывов, поэтому не попала впросак. Завтрак тоже не ахти: булочки, тосты, паштеты и джемы в пластиковых баночках, яичница, иногда сосиски. Кофемашина работает на растворимом кофе, так что лучше обратиться за этим благородным напитком в бар отеля, там отличная «лавацца». Ну вот и всё, что можно сказать о «Камелии». Честно говоря, мы приходит в отель только спать, сидеть в номере – не наш вариант, так что всё нормально. В следующий раз, думаю, будем снимать апартаменты, этот вариант более приемлемый. Хорошие апартаменты на двоих можно заранее снять за те же 50 – 60 евро в день.
Дайвинг в Черногории – это, прежде всего, рэки, ибо прибрежные воды богаты историей затонувших кораблей разных эпох. Глубины в основной массе до сорока метров, что не выходит за пределы рекреационного дайвинга. Не люблю мёртвое железо под водой, особенно, если знать, сколько там было жертв. Я ныряю ради живности: осьминоги, рыбы, лангусты, голожаберники, губки, крабы, иглокожие и прочие морские обитатели вас ждут! Увы, нынче Адриатика обеднела. В советские времена была развита промышленность, все имели хорошую работу и стабильный доход, так что не приходилось часами куковать в море, чтобы наловить достаточно рыбы для еды и продажи. Теперь другие времена. Ловят все, и если так пойдёт дальше, смотреть под водой будет нечего. Водичка, хм, может быть весьма прохладной на непредсказуемой глубине. Вот только что компьютер показывал двадцать три, и на тебе! Термоклин, и уже семнадцать градусов на двадцати метрах! Не помешает костюм «семёрка» или даже «сухарь».
Думаю, не надо лишний раз упоминать о дарах моря, а хочется. Все морепродукты свежие, отлично приготовленные и иногда – выловленные менее часа назад, их приносят вам на выбор и потом уже готовят. Конечно, есть и продукция акваферм – это преимущественно сибас, дорада. А вот кефаль на фермах не разводят, это дикая рыба. Порции гигантские – не горячитесь и не заказывайте много блюд, всё равно не съедите. Черногорское домашнее вино гораздо лучше хорватского, здесь больше солнца, и кислинка в винограде менее заметна. Самое лучшее – красное, густое, или, как тут говорят, «чёрное» вино – «Вранац» (вороной конь), название соответствует сорту винограда.
Очень любопытны ягодные лёгкие вина – ежевичное, черничное, малиновое (алкоголь – всего четыре процента, вино пьётся, как сок).
