Колоссальный комплекс, вырубленный в скальной породе. Казалось, скалы кругом раскалены добела, жарко, как в печи! Синее небо, как гигантская призма, словно бы вознамерилось выжечь дотла камень. Нельзя было даже дотронуться до металлических предметов. Господи, а как люди здесь строили-то?! Гробницы древних царей и цариц, давно отплывших в мир иной на своих золотых ладьях, распахивали перед нами чёрные зловещие рты. Какие имена! Сети I, Рамзесы с I по VII (гробница Рамзеса III так и не была применена по назначению), Хатшепсут… А внутри…
Первозданная чистота и яркость красок, живость изображённых картин быта, любви, охоты, власти… Эх, съёмка запрещена! Фотографировать в гробницах нельзя, поскольку от вспышек древние росписи могут пострадать. На тот момент смартфонов не было, качественная съёмка без вспышки – нет, нет… Смотрители были увешаны связкой конфискованных фотокамер. При нас у одного японца забрали огромный профессиональный фотоаппарат и вернули только на выходе. Что ж, закон для всех одинаков, не надо им пренебрегать.
Самые красивые росписи сохранились как раз в усыпальнице Сети I. Как будто стены украсили только вчера, как будто и не было тысяч лет забвения… По спине крался холодок. Кстати, сами тамошние экскурсоводы никогда не спускаются в гробницы, хотя и со смехом говорят, что нет никакого проклятья фараонов. Не в проклятии дело, а в патогенной чёрной плесени, микроскопические споры которой выжили на стенах усыпальниц, несмотря на тысячи лет. Если каждый день шастать по гробницам – рискуешь подцепить грибковую пневмонию. Экскурсоводы про это знают.
А около печально известной гробницы Тутанхамона вообще никого не было! Не ходят туда туристы, калачом не заманишь. Да и мы не пошли. Коварный грибок на стенах уже унёс много жизней... Существует ещё и Долина Цариц, но это место не входило в программу поездки. Впереди ждал Луксор. Гид Махмуд, великолепно владеющий русским, живописно рассказывал об истории Египта. Поистине, этот человек знал всё, о чём не спроси! Много нового можно было почерпнуть и о современном Египте, его нравах, обычаях, экономике и искусстве…
Большую часть населения составляют арабы-египтяне, как сами они себя называют. Страна мусульманская, но есть немало представителей других религий, в том числе христианской в лице коптской православной церкви. В предпоследний день своего пребывания в Египте мы видели темнокожего седобородого священника в православном облачении: зрелище очень непривычное. Копты – ортодоксальные христиане Египта, где-то в пределах десяти процентов от всего населения, точнее не скажу… Христианская община в Египте была основана ещё евангелистом Марком. Коптские православные конфесси существуют и в других странах, насчитывая чуть ли не миллион верующих по всему миру.
Главную долю доходов стране приносит Суэцкий канал. Затем – полезные ископаемые. А турбизнес, к моему удивлению, оказался месте этак на пятом! Народ здесь крутится, как может, стараясь обзавестись хоть маленьким, но своим бизнесом. Одни из самых уважаемых и высоко оплачиваемых профессий – врач и преподаватель. Грустная ирония, правда?.. А уж если учились в России, так и вовсе на руках будут носить! Портье на стойке в отеле поинтересовался, когда я забирала ключ от номера, чем занимается ханум, муж кормит, или как?
Или как, говорю. Teacher в колледже, говорю. В медицинском, говорю.
– Oh, – воскликнул портье, – you're rich!
Разубедить оказалось непросто. Может быть, когда-нибудь наша страна дорастёт до такого уровня, когда teacher из колледжа станет богатым…
Очень престижно в Египте служить в армии. На армии держится режим, как ни крути! В полицию же (только не смейтесь!) часто принимают неграмотных деревенских дурней, лишь бы плечи были пошире, а рост – повыше. Главный аргумент полицейского – дубинка. А зарплата такая мизерная, что полиция (особенно дорожная) живёт на взятках… Ситуация на дорогах – просто смех и грех. Никаких правил тут нет, перед пешеходным переходом кладут железные лежачие «гаишники», только бегай шустрее и ноги уноси, пока не переехали! Гудок не работает – считай, машина сломана. Ездят местные как попало, орут, подрезают… Это дело тут в порядке вещей. Да, представители российского автопрома могут радоваться: наша «десятка» очень даже в ходу, очень! Страна чудес!
Мы въехали в пригород Луксора. Какая нищета! В 2004 году мне было не с чем сравнивать. Скажем так, позже придётся побывать и в филиппинских деревнях, где египетская нищета покажется средним классом! Однако на многих глинобитных домиках были прилеплены спутниковые тарелки. По краям автострады – глубокие каналы с грязной водой, там плескались деревенские ребятишки, плавали раздутые трупы собак и кошек, мусор, туда же сливали отбросы. И вдруг…
Полутораметровое замшелое бревно разинуло розовую пасть, смачно зевнуло, потом долбануло по воде мощным хвостом и ушло под сень берега. Аллигатор, чтоб мне! Закричали, кроме меня, ещё трое очевидцев. А ведь Махмуд говорил, что все аллигаторы остались за Асуанской плотиной! Но не могло же померещиться нескольким туристам сразу!..
– Аллах его знает, как он сюда попал! – развёл руками Махмуд. – Я и не думал, что тут есть аллигатор!
Теперь автобус въехал на мост через Нил. Как-то я была разочарована: в среднем течении легендарная река оказалась не шире Камы и раз в шесть уже Оби под Сургутом. Правда, стояло самое засушливое время, но такого я не ожидала. Спросили у Махмуда, отчего же так мало воды, тот мрачно пошутил:
– Э! Во времена фараонов принято было приносить в жертву молодых красивых женщин, чтобы наполнить Нил водой… Сейчас обряд не соблюдается, но раз уж ты спросила первая…
По всему автобусу начался женский писк и радостные мужские крики. Мол, есть возможность и богов задобрить, и от вредных особ в салоне избавиться!
Короче, женская половина группы откупилась, бросив в желтоватые воды пригоршню наспех собранной мелочи.
Мы пересекли Нил на маленьком катере, освежившись на ветру, после чего всю группу ждал отличный обед! А потом посетили колоссы Мемнона. Кто не помнит, это две знаменитые статуи Аменофиса III, возведенные аж в четырнадцатом веке до нашей эры. Статуи высотой восемнадцать метров каждая – вот всё, что осталось от огромного заупокойного храма. Незадолго до Рождества Христова часть храма разрушилась. Статуи тоже пострадали и … неожиданно запели на рассвете, став Оракулом. Правда, один из римских императоров решил сделать доброе дело: отреставрировать колоссы, так что пение прекратилось.
Завод по обработке камня (или алебастровый завод) до сих пор работает по технологиям, которым несколько тысяч лет. Вся работа делается вручную, и только диву даешься, какие изумительные вещи рождаются на свет под умелыми руками мастера!.. Работа с камнем очень вредна, мастера часто страдают от заболеваний дыхательных путей.
И вот впереди – вершина путешествия, Карнак, великий древний храм стовратных Фив… Это самый крупный в мире открытый храмовый ансамбль, который строился более двух тысяч лет и оформился только к середине второго тысячелетия до нашей эры. Да, это вам не современные торопыги, тут люди строили в расчёте на вечность! Длинная аллея сфинксов с головами баранов соединяла ансамбль со вторым храмом, впоследствии названным Луксорским, и продолжалась до берега Нила. Теперь сфинксов мало, часть из них разрушена, часть вывезена в музеи.
Вот он, величественный Дом Бога, где всё продумано, подогнано, завершено с любовью и тонким архитектурным вкусом. Замирает сердце перед такой древностью… Грандиозный памятник инженерному гению строителей, не менее прекрасный и таинственный, чем пирамиды в Гизе. Помните идиотскую рекламу начала «двухтысячных», где не очень щепетильная девица пользуется «тампаксом» непосредственно в древних развалинах и выходит довольная-предовольная? Это и есть Карнак. А закуток, который дамочка представляет себе, как собственную ванную – одно из самых тайных мест в Святилище Амона, хорошо узнаваемое. Конечно, ушли в вечность и фараоны, и жрецы Амона, и вера древних египтян… Но чувство омерзения после подобного рекламного «телешедевра» осталось. Это всё-таки храм, хоть и бывший, а не уборная!
Не стоит о грустном. Декоративное убранство в отдельных залах неплохо сохранилось, а краски и росписи кое-где так же свежи и ярки, словно их нанесли вчера. Можно видеть и статуи: Рамзес II, колосс Пенеджема, самая большая в мире из сохранившихся стела скарабея и многие другие. Да, вокруг стелы скарабея надо обойти тридцать раз по часовой стрелке и загадать желание! Может, это было придумано нашим гидом, неважно. Вся группа дружно двинулась вокруг каменного жука на постаменте, образуя настоящий хоровод. Я уже не помню, что загадала тогда, и сколько кругов было пройдено под раскалённым солнцем, но ощущение детской радости, охватившее в процессе нехитрого ритуала, осталось со мной надолго.
Вот огромные пилоны, портал Птолемеев высотой в почти что тридцать метров, обелиски со знаменитыми картушами, великолепный обелиск царицы Хатшепсут…
И, наконец, гипостильный зал: сто тридцать четыре колонны высотой двадцать три метра каждая, с окружностью пятнадцать метров! Мороз по коже пошёл, нет?.. Надо бы, надо бы!
А вот – священное озеро в гранитном обрамлении, созданное во времена Аменофиса III. Больше часа мы бродили среди этого великолепия, не замечая ни палящего солнца, ни гудящих от усталости ног. Сорок четыре градуса, раскалённый злой ветер, несущий песок. Позже у меня зашалило сердчишко, пришлось двигаться в автобус.
Проезжали мы и мимо Луксорского храма, но уже не осталось времени на осмотр. Только мельком сфотографировали общий вид из окна автобуса. Именно отсюда сфинксы с человеческими лицами были вывезены в Питер. Вообще же Египет грабили все, кому не лень.
Уже вечером мы попали на фабрику-музей папирусов, где манипуляции по производству тоже производят вручную. Картины, конечно, современного изготовления, и продаются. Настоящий папирус не так просто отличить от подделки, разве что заручиться сертификатом в специальном магазине. Подлинный папирус стоит дорого, цена зависит не только от росписи, но и от размера, и может достигать тысячи египетских фунтов. Прекрасные произведения искусства! А если вы пожелаете, то за небольшую доплату мастер в считанные секунды напишет тушью на картине ваши картуши или имена древнеегипетскими иероглифами. Мы воспользовались этим случаем, привезя домой небольшие сувенирные папирусы в рамочках.
Ужасно усталая, но такая счастливая группа возвращалась ночью в Хургаду в том же автобусном караване. Разумеется, без песен «Катюша» и «Едут по Берлину наши казаки» дело не обошлось!
Если честно, то к десятому дню такое времяпрепровождение начало утомлять. Достали и уличные торговцы, и ночная банная духота, и отсутствие облаков на небе, и нежное курлыканье вездесущих африканских горлиц, и наглые скарабеи и гекконы, ищущие убежища в нашем номере, и водица «Baraka». А особенно – приставучий фотограф на пляже в паре с верблюдом – Оскаром… Сесть-то на Оскара можно бесплатно, а вот слезть с него – плати денежку. Мы уже знали сей трюк, а потому не попались, дико разочаровав хозяина Оскара и, по-моему, самого верблюда тоже.
Но нас ждала ещё одна экскурсия, самая авантюрная из всех. Сафари! Гонки на квадроциклах по каменистой пустыне – это непередаваемые ощущения! Как будто бороздишь «пятой точкой» по стиральной доске на огромной скорости. Солнечные очки на лице, голова замотана платком на бедуинский манер, но каждый сантиметр поверхности тела уже покрыт толстым слоем пыли. Пыль проникла всюду, вплоть до нижнего белья! Рёв двух десятков моторов, клубы пыли, скорость! Вот это карусель! После часа такого «экстрима» показалась бедуинская деревня.
М-да, мужчины из группы после безумной гонки здорово походили на моджахедов.
Прекрасная половина выглядела не лучше. Прокашлявшись от пыли и кое-как протерев глаза, мы вошли в деревню, как будто сошедшую с экрана фильма про Лоуренса Аравийского.
Слово «бедуин» происходит от арабского «bedia» – сухая земля. Как говорят некоторые высокомерные местные гиды-арабы, «бедуин от верблюда ничем не отличается». Может быть, с виду это так и есть: деревня кажется очень бедной, но… Бедуинские племена невероятно богаты. Они живут общиной в бедности, не тратя денег на себя лично, расходуя средства только для нужд племени в целом. Торговля оружием, наркотиками, женщинами, и особенно – беговыми верблюдами, – приносит огромный доход. Да, многие наши глупенькие соотечественницы, клюнувшие на газетные объявления о высоко оплачиваемой работе за границей: танцовщицы, манекенщицы, стриптизёрши и просто обычные дурочки – оказываются в тайных египетских борделях или перепродаются дальше, в Турцию и Саудовскую Аравию. Печально, но факт.
О животных здесь заботятся гораздо больше, чем о детях. Цена бегового верблюда может достигать миллиона долларов. Мы увидели несколько прекрасных экземпляров – ослепительно белых, чистеньких, ухоженных, не то, что Оскар на пляже. Фотографировать их не позволили, а то, поди, сглазите животин, белые олухи!
Во главе любого племени стоит шейх. Когда наследнику шейха исполняется пять лет, его отнимают от матери, чтобы отец воспитывал дитя сам: учил Корану и нюансам управления племенем. Если шейх умирает, не оставив наследника, участь племени незавидная, оно считается мёртвым. В старые времена было два выхода: либо пойти в услужение к соседнему племени (а бедуины очень горды и никогда не станут рабами), либо умереть всем. Обычно выбирали второй путь: мужчины резали детей, женщин и стариков, а потом – друг друга. Последний живой ложился в готовую могилу и засыпал себя землей заживо. Последнее захоронение такого рода было в конце шестидесятых годов XX века. Но теперь бедуинами правит не гордость предков, а американский доллар, поганящий в этом бренном мире всё, к чему прикасается!
Да, очень любопытный факт! Чтобы избежать вырождения в результате близкородственных браков, бедуины применяют такую методику: заключение контракта с иностранками на пять лет стоимостью до трёхсот тысяч долларов. По условиям, женщина принимает ислам и живёт в племени, рожая детей от любых его мужчин, которые пожелают с ней спать. Потом у неё забирают детей, и она свободна со своими деньгами в швейцарском банке. Попробовать не желаете?
Болеют тут редко, обращение к врачу – нонсенс. Выжил ребенок – хорошо, не выжил – тоже хорошо, такова воля Аллаха и вмешиваться в неё нельзя. Можно только удивляться, глядя на голливудские улыбки стариков. Это СВОИ зубы, а ведь дантистов и зубных щёток тут нет, жевательная резинка – вообще грех. Бедуины чистят зубы не более двух раз в месяц побегами и листьями какого-то растения, а выглядят так, будто не выходят от стоматолога.
Первозданная чистота и яркость красок, живость изображённых картин быта, любви, охоты, власти… Эх, съёмка запрещена! Фотографировать в гробницах нельзя, поскольку от вспышек древние росписи могут пострадать. На тот момент смартфонов не было, качественная съёмка без вспышки – нет, нет… Смотрители были увешаны связкой конфискованных фотокамер. При нас у одного японца забрали огромный профессиональный фотоаппарат и вернули только на выходе. Что ж, закон для всех одинаков, не надо им пренебрегать.
Самые красивые росписи сохранились как раз в усыпальнице Сети I. Как будто стены украсили только вчера, как будто и не было тысяч лет забвения… По спине крался холодок. Кстати, сами тамошние экскурсоводы никогда не спускаются в гробницы, хотя и со смехом говорят, что нет никакого проклятья фараонов. Не в проклятии дело, а в патогенной чёрной плесени, микроскопические споры которой выжили на стенах усыпальниц, несмотря на тысячи лет. Если каждый день шастать по гробницам – рискуешь подцепить грибковую пневмонию. Экскурсоводы про это знают.
А около печально известной гробницы Тутанхамона вообще никого не было! Не ходят туда туристы, калачом не заманишь. Да и мы не пошли. Коварный грибок на стенах уже унёс много жизней... Существует ещё и Долина Цариц, но это место не входило в программу поездки. Впереди ждал Луксор. Гид Махмуд, великолепно владеющий русским, живописно рассказывал об истории Египта. Поистине, этот человек знал всё, о чём не спроси! Много нового можно было почерпнуть и о современном Египте, его нравах, обычаях, экономике и искусстве…
Большую часть населения составляют арабы-египтяне, как сами они себя называют. Страна мусульманская, но есть немало представителей других религий, в том числе христианской в лице коптской православной церкви. В предпоследний день своего пребывания в Египте мы видели темнокожего седобородого священника в православном облачении: зрелище очень непривычное. Копты – ортодоксальные христиане Египта, где-то в пределах десяти процентов от всего населения, точнее не скажу… Христианская община в Египте была основана ещё евангелистом Марком. Коптские православные конфесси существуют и в других странах, насчитывая чуть ли не миллион верующих по всему миру.
Главную долю доходов стране приносит Суэцкий канал. Затем – полезные ископаемые. А турбизнес, к моему удивлению, оказался месте этак на пятом! Народ здесь крутится, как может, стараясь обзавестись хоть маленьким, но своим бизнесом. Одни из самых уважаемых и высоко оплачиваемых профессий – врач и преподаватель. Грустная ирония, правда?.. А уж если учились в России, так и вовсе на руках будут носить! Портье на стойке в отеле поинтересовался, когда я забирала ключ от номера, чем занимается ханум, муж кормит, или как?
Или как, говорю. Teacher в колледже, говорю. В медицинском, говорю.
– Oh, – воскликнул портье, – you're rich!
Разубедить оказалось непросто. Может быть, когда-нибудь наша страна дорастёт до такого уровня, когда teacher из колледжа станет богатым…
Очень престижно в Египте служить в армии. На армии держится режим, как ни крути! В полицию же (только не смейтесь!) часто принимают неграмотных деревенских дурней, лишь бы плечи были пошире, а рост – повыше. Главный аргумент полицейского – дубинка. А зарплата такая мизерная, что полиция (особенно дорожная) живёт на взятках… Ситуация на дорогах – просто смех и грех. Никаких правил тут нет, перед пешеходным переходом кладут железные лежачие «гаишники», только бегай шустрее и ноги уноси, пока не переехали! Гудок не работает – считай, машина сломана. Ездят местные как попало, орут, подрезают… Это дело тут в порядке вещей. Да, представители российского автопрома могут радоваться: наша «десятка» очень даже в ходу, очень! Страна чудес!
Мы въехали в пригород Луксора. Какая нищета! В 2004 году мне было не с чем сравнивать. Скажем так, позже придётся побывать и в филиппинских деревнях, где египетская нищета покажется средним классом! Однако на многих глинобитных домиках были прилеплены спутниковые тарелки. По краям автострады – глубокие каналы с грязной водой, там плескались деревенские ребятишки, плавали раздутые трупы собак и кошек, мусор, туда же сливали отбросы. И вдруг…
Полутораметровое замшелое бревно разинуло розовую пасть, смачно зевнуло, потом долбануло по воде мощным хвостом и ушло под сень берега. Аллигатор, чтоб мне! Закричали, кроме меня, ещё трое очевидцев. А ведь Махмуд говорил, что все аллигаторы остались за Асуанской плотиной! Но не могло же померещиться нескольким туристам сразу!..
– Аллах его знает, как он сюда попал! – развёл руками Махмуд. – Я и не думал, что тут есть аллигатор!
Теперь автобус въехал на мост через Нил. Как-то я была разочарована: в среднем течении легендарная река оказалась не шире Камы и раз в шесть уже Оби под Сургутом. Правда, стояло самое засушливое время, но такого я не ожидала. Спросили у Махмуда, отчего же так мало воды, тот мрачно пошутил:
– Э! Во времена фараонов принято было приносить в жертву молодых красивых женщин, чтобы наполнить Нил водой… Сейчас обряд не соблюдается, но раз уж ты спросила первая…
По всему автобусу начался женский писк и радостные мужские крики. Мол, есть возможность и богов задобрить, и от вредных особ в салоне избавиться!
Короче, женская половина группы откупилась, бросив в желтоватые воды пригоршню наспех собранной мелочи.
Мы пересекли Нил на маленьком катере, освежившись на ветру, после чего всю группу ждал отличный обед! А потом посетили колоссы Мемнона. Кто не помнит, это две знаменитые статуи Аменофиса III, возведенные аж в четырнадцатом веке до нашей эры. Статуи высотой восемнадцать метров каждая – вот всё, что осталось от огромного заупокойного храма. Незадолго до Рождества Христова часть храма разрушилась. Статуи тоже пострадали и … неожиданно запели на рассвете, став Оракулом. Правда, один из римских императоров решил сделать доброе дело: отреставрировать колоссы, так что пение прекратилось.
Завод по обработке камня (или алебастровый завод) до сих пор работает по технологиям, которым несколько тысяч лет. Вся работа делается вручную, и только диву даешься, какие изумительные вещи рождаются на свет под умелыми руками мастера!.. Работа с камнем очень вредна, мастера часто страдают от заболеваний дыхательных путей.
И вот впереди – вершина путешествия, Карнак, великий древний храм стовратных Фив… Это самый крупный в мире открытый храмовый ансамбль, который строился более двух тысяч лет и оформился только к середине второго тысячелетия до нашей эры. Да, это вам не современные торопыги, тут люди строили в расчёте на вечность! Длинная аллея сфинксов с головами баранов соединяла ансамбль со вторым храмом, впоследствии названным Луксорским, и продолжалась до берега Нила. Теперь сфинксов мало, часть из них разрушена, часть вывезена в музеи.
Вот он, величественный Дом Бога, где всё продумано, подогнано, завершено с любовью и тонким архитектурным вкусом. Замирает сердце перед такой древностью… Грандиозный памятник инженерному гению строителей, не менее прекрасный и таинственный, чем пирамиды в Гизе. Помните идиотскую рекламу начала «двухтысячных», где не очень щепетильная девица пользуется «тампаксом» непосредственно в древних развалинах и выходит довольная-предовольная? Это и есть Карнак. А закуток, который дамочка представляет себе, как собственную ванную – одно из самых тайных мест в Святилище Амона, хорошо узнаваемое. Конечно, ушли в вечность и фараоны, и жрецы Амона, и вера древних египтян… Но чувство омерзения после подобного рекламного «телешедевра» осталось. Это всё-таки храм, хоть и бывший, а не уборная!
Не стоит о грустном. Декоративное убранство в отдельных залах неплохо сохранилось, а краски и росписи кое-где так же свежи и ярки, словно их нанесли вчера. Можно видеть и статуи: Рамзес II, колосс Пенеджема, самая большая в мире из сохранившихся стела скарабея и многие другие. Да, вокруг стелы скарабея надо обойти тридцать раз по часовой стрелке и загадать желание! Может, это было придумано нашим гидом, неважно. Вся группа дружно двинулась вокруг каменного жука на постаменте, образуя настоящий хоровод. Я уже не помню, что загадала тогда, и сколько кругов было пройдено под раскалённым солнцем, но ощущение детской радости, охватившее в процессе нехитрого ритуала, осталось со мной надолго.
Вот огромные пилоны, портал Птолемеев высотой в почти что тридцать метров, обелиски со знаменитыми картушами, великолепный обелиск царицы Хатшепсут…
И, наконец, гипостильный зал: сто тридцать четыре колонны высотой двадцать три метра каждая, с окружностью пятнадцать метров! Мороз по коже пошёл, нет?.. Надо бы, надо бы!
А вот – священное озеро в гранитном обрамлении, созданное во времена Аменофиса III. Больше часа мы бродили среди этого великолепия, не замечая ни палящего солнца, ни гудящих от усталости ног. Сорок четыре градуса, раскалённый злой ветер, несущий песок. Позже у меня зашалило сердчишко, пришлось двигаться в автобус.
Проезжали мы и мимо Луксорского храма, но уже не осталось времени на осмотр. Только мельком сфотографировали общий вид из окна автобуса. Именно отсюда сфинксы с человеческими лицами были вывезены в Питер. Вообще же Египет грабили все, кому не лень.
Уже вечером мы попали на фабрику-музей папирусов, где манипуляции по производству тоже производят вручную. Картины, конечно, современного изготовления, и продаются. Настоящий папирус не так просто отличить от подделки, разве что заручиться сертификатом в специальном магазине. Подлинный папирус стоит дорого, цена зависит не только от росписи, но и от размера, и может достигать тысячи египетских фунтов. Прекрасные произведения искусства! А если вы пожелаете, то за небольшую доплату мастер в считанные секунды напишет тушью на картине ваши картуши или имена древнеегипетскими иероглифами. Мы воспользовались этим случаем, привезя домой небольшие сувенирные папирусы в рамочках.
Ужасно усталая, но такая счастливая группа возвращалась ночью в Хургаду в том же автобусном караване. Разумеется, без песен «Катюша» и «Едут по Берлину наши казаки» дело не обошлось!
Если честно, то к десятому дню такое времяпрепровождение начало утомлять. Достали и уличные торговцы, и ночная банная духота, и отсутствие облаков на небе, и нежное курлыканье вездесущих африканских горлиц, и наглые скарабеи и гекконы, ищущие убежища в нашем номере, и водица «Baraka». А особенно – приставучий фотограф на пляже в паре с верблюдом – Оскаром… Сесть-то на Оскара можно бесплатно, а вот слезть с него – плати денежку. Мы уже знали сей трюк, а потому не попались, дико разочаровав хозяина Оскара и, по-моему, самого верблюда тоже.
Но нас ждала ещё одна экскурсия, самая авантюрная из всех. Сафари! Гонки на квадроциклах по каменистой пустыне – это непередаваемые ощущения! Как будто бороздишь «пятой точкой» по стиральной доске на огромной скорости. Солнечные очки на лице, голова замотана платком на бедуинский манер, но каждый сантиметр поверхности тела уже покрыт толстым слоем пыли. Пыль проникла всюду, вплоть до нижнего белья! Рёв двух десятков моторов, клубы пыли, скорость! Вот это карусель! После часа такого «экстрима» показалась бедуинская деревня.
М-да, мужчины из группы после безумной гонки здорово походили на моджахедов.
Прекрасная половина выглядела не лучше. Прокашлявшись от пыли и кое-как протерев глаза, мы вошли в деревню, как будто сошедшую с экрана фильма про Лоуренса Аравийского.Слово «бедуин» происходит от арабского «bedia» – сухая земля. Как говорят некоторые высокомерные местные гиды-арабы, «бедуин от верблюда ничем не отличается». Может быть, с виду это так и есть: деревня кажется очень бедной, но… Бедуинские племена невероятно богаты. Они живут общиной в бедности, не тратя денег на себя лично, расходуя средства только для нужд племени в целом. Торговля оружием, наркотиками, женщинами, и особенно – беговыми верблюдами, – приносит огромный доход. Да, многие наши глупенькие соотечественницы, клюнувшие на газетные объявления о высоко оплачиваемой работе за границей: танцовщицы, манекенщицы, стриптизёрши и просто обычные дурочки – оказываются в тайных египетских борделях или перепродаются дальше, в Турцию и Саудовскую Аравию. Печально, но факт.
О животных здесь заботятся гораздо больше, чем о детях. Цена бегового верблюда может достигать миллиона долларов. Мы увидели несколько прекрасных экземпляров – ослепительно белых, чистеньких, ухоженных, не то, что Оскар на пляже. Фотографировать их не позволили, а то, поди, сглазите животин, белые олухи!
Во главе любого племени стоит шейх. Когда наследнику шейха исполняется пять лет, его отнимают от матери, чтобы отец воспитывал дитя сам: учил Корану и нюансам управления племенем. Если шейх умирает, не оставив наследника, участь племени незавидная, оно считается мёртвым. В старые времена было два выхода: либо пойти в услужение к соседнему племени (а бедуины очень горды и никогда не станут рабами), либо умереть всем. Обычно выбирали второй путь: мужчины резали детей, женщин и стариков, а потом – друг друга. Последний живой ложился в готовую могилу и засыпал себя землей заживо. Последнее захоронение такого рода было в конце шестидесятых годов XX века. Но теперь бедуинами правит не гордость предков, а американский доллар, поганящий в этом бренном мире всё, к чему прикасается!
Да, очень любопытный факт! Чтобы избежать вырождения в результате близкородственных браков, бедуины применяют такую методику: заключение контракта с иностранками на пять лет стоимостью до трёхсот тысяч долларов. По условиям, женщина принимает ислам и живёт в племени, рожая детей от любых его мужчин, которые пожелают с ней спать. Потом у неё забирают детей, и она свободна со своими деньгами в швейцарском банке. Попробовать не желаете?
Болеют тут редко, обращение к врачу – нонсенс. Выжил ребенок – хорошо, не выжил – тоже хорошо, такова воля Аллаха и вмешиваться в неё нельзя. Можно только удивляться, глядя на голливудские улыбки стариков. Это СВОИ зубы, а ведь дантистов и зубных щёток тут нет, жевательная резинка – вообще грех. Бедуины чистят зубы не более двух раз в месяц побегами и листьями какого-то растения, а выглядят так, будто не выходят от стоматолога.
