Лекарств из аптек не признают, лечатся травами. Способ лечения цистита с помощью ядовитого секрета желёз геккона вообще поражает воображение, но действует. Такая вот народная медицина.
Догорели бедуинские костры, съедены лепёшки и чудесные жареные цыплята, выпит вкуснейший чай, угомонились чумазые и всегда готовые что-нибудь стянуть дети, заревели моторы. Снова – безумная гонка, теперь под огромными звёздами и тонким лунным серпом. По прибытии в отель мы полночи смывали с себя пыль вечной пустыни. После этого утром устроили себе прощальное купание – уже перед рассветом, когда розовые лучи лодки Ра коснулись морской глади. Приветливое и незлое Красное море обнимало меня с нежностью и трепетом…
Ну, вот и всё. Утром автобус отвез нас в аэропорт, вылет состоялся вовремя. Был ещё один забавный момент, когда при выходе в «накопитель» я поставила сумочку на ленту досмотра. Ох, склероз! Я похолодела: там остался маникюрный набор, который я забыла упаковать в багаж!!! Чувствую, бледнею. Сейчас придется унизительным образом копаться в сумке и оставить ножницы и прочие излишества на Египетской земле… Не пришлось! Произошло невиданное: суровый с виду офицер подмигнул мне, лично отдав сумочку прямо в руки и сказав по-русски:
– Прилетай, Нефертити!
Возвращение в Екатеринбург опять испортило настроение: почти час в запертом самолете! Оказалось, у нашей драгоценной таможни был… ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ! Хоть плачь, хоть смейся. Наконец к самолёту подрулил трап, и при нём – девушка в форме, смачно почесывающая себя под коленкой антенной рации. Меня передёрнуло. Зато: облака!!! Не думала, что так буду рада быстро меняющим рисунок облакам и мелкому дождичку, и запахам мокрой листвы. Горячий сухой ветер страны фараонов остался позади.
Конечно, в путешествии были какие-то свои минусы. Но можно потерпеть не слишком хороший сервис ради таких незабываемых впечатлений!
– Как думаешь, когда вернёмся? – задумчиво повернулась я к мужу. – Мне уже не хватает верблюда Оскара и Красного моря.
– Как можно скорее. Пора из сноркеров перейти в дайверы! Думаю, сделаем выбор в пользу Шарм-эль-Шэйха, и – ради всех египетских богов! – не через Екатеринбург…
Дахаб
Следующие несколько лет дороги упорно уводили меня в сторону от Египта. Север буквально ломал мой организм, заставляя адаптироваться к смене региона проживания, так что пришлось отказаться от многого, включая определённые привычные спортивные нагрузки. В итоге отдыхать нужно было в климате помягче: Алтай, Адриатика, Средиземноморье… Дальше снорклинга и робких попыток фридайвинга я не продвинулась, больше следуя собственным страхам перед глубиной, нежели реальными противопоказаниями. Караул! Давление на уши, надо учиться «продуваться»! Опять караул – чем глубже, тем темнее и страшнее! Трижды караул! А вдруг меня унесёт течением?! И прочие псевдо-страхи, с которыми можно и нужно бороться, ибо они надуманные… Хотя, конечно, пневмония и отит – плохие друзья для подводного плавания, увы и ах, а «долбили» они меня регулярно.
С одной из зимних поездок мы и вовсе «пролетели», потому что из-за тумана в сорокаградусный мороз аэропорт в Сургуте был закрыт на три дня. Пришлось переиграть планы. Что ж, моря не было, зато состоялись лыжи на Алтае, а это ничем не хуже. Возможно, как-нибудь расскажу и об этой поездке…
В свободное от моих болячек время муж ездил в Египет один – проходил ступени обучения в PADI, от «опёнка» до даймастера. Прим. авт.: профессиональная сеть для обучения дайвингу и повышения квалификации, система которой стандартизирована и действует по всему миру. «Опёнок» на дайверском жаргоне – тот, кто прошёл курсы Open Water Diver, курсы, дающие право на погружение без инструктора. Дайвмастер – начальная ступень профессионального дайвинга, все предшествующие являются любительским уровнем.
После каждой поездки супруга на меня обрушивался шквал впечатлений и фотографий, пробуждавших жгучий интерес и лёгкую зависть. Какие звучные названия! Острова Бразерс на севере Красного моря! Дедалус риф! Марса-Алам! Ламантины, акулы, кораллы и всё то, к чему я, как биолог, имею давнюю тягу и естественнонаучное любопытство, подогретое в детстве не без помощи известной книги «Человек-амфибия» и одноимённого киношедевра! Как они там без меня, все эти замечательные зверушки, ждут – не дождутся, поди!
После одной из таких поездок я любовалась очередными фото, мимоходом задав вопрос мужу:
– А что это за дыра?
«Дыра» представляла собой огороженное тряпичными ширмами пространство с земляным полом и дастарханчиками вокруг костров на этом полу. За одним из дастарханчиков торжественно восседал мой супруг в окружении гор риса, гигантских жареных креветок, каких-то маленьких тарелочек и здоровенного блюда с разорёнными останками куриного остова. Рядом с важным и несколько тоскливым видом паслось несколько котов.
– Это не дыра! – обиделся муж. – Это то место, куда мы поедем отмечать Новый год.
– Что?! – подпрыгнула я от возмущения. – В палатке живи, лопухом подтирайся?! Не-е-т, это без меня!
– С тобой, с тобой. Не переживай так, на земле спать и есть не придётся. Будет тебе «Хилтон» с чистыми простынками и йогуртом не завтрак…
Остаток лета и осень две тысячи восьмого года пролетели быстро. И вот, в последних числах декабря муж собрал чемодан с дайверской снарягой, в котором пока что обосновались мои скромные аксессуары для снорклинга: маска, трубка, ласты и… ну, собственно, и всё. Даже костюма не было, только «лайкра» от солнышка. В отпуск мы ехали, чтобы встретиться в пресловутом Дахабе с друзьями: туда уже улетел кое-кто из сургутян, члены нашего местного дайвклуба «UWEX». А нырять собирались опять же в русском дайвцентре, с хорошо знакомыми инструкторами Игорем и Оксаной.
– Может, и тебя притопим наконец-то! – ласково пообещал муж.
Хм, «притопим»! Может, я всё ещё морально не готова… ладно, посмотрим на месте, что и как…
Вначале скажу несколько слов о замечательном месте под названием Дахаб.
Город расположен на Синайском полуострове, на побережье Акабского залива Красного моря, в сотне километров от курорта Шарм-эль-Шейх. В самом Дахабе нет аэропорта, ехать нужно как раз из Шарма. С другой стороны – чуть больше ста километров до границы с Израилем. Эти земли принадлежали египтянам ещё три тысячи лет назад, но крупных поселений тут не имелось, разве что группа цветущих оазисов. Порт служил важной точкой, своеобразной перевалочной базой для купцов Набатейского царства, откуда грузы доставлялись на другую сторону Акабского залива, на берега аравийского полуострова. Развалины древнего порта и маяка можно найти в бухте, а вот обнаружены они были не так давно, в восьмидесятых годах прошлого века. Прим. авт.: Набатея, Набатейское царство – древнее античное государство, образованное набатеями – внушительно большой группой семитских племён. Просуществовало царство примерно с 160 – 169 года до нашей эры до 100 – 200 года нашей эры. Столица – небезызвестный город Петра, где когда-то проходили съёмки одного из фильмов об Индиане Джонсе.
Здесь был центр торговли – морской и караванной сухопутной, а торговали тут всем, чем угодно: тканями, финиками, древесиной ценных пород, редкими животными, маслами и пивом, зерном и посудой… И, в том числе, золотом и изделиями из этого солнечного металла. Одна из версий перевода названия города – «золотое изобилие». В Библии, в Книге Моисея, упоминается как раз поседение Дизахаб, или «район золота»: «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Ливаном, и Асирофом, и Дизахабом». Повеяло пылью тысячелетий, чувствуете?..
Да и вообще Синай – места Библейские, где разворачивались многие знаковые для истории человечества события. Местные пески тоже поддерживают ауру названия города, переливаясь под солнцем золотистыми волнами с драгоценным блеском. Под пронзительно-синим небом это зрелище выглядит завораживающе. Возможно, дело не только в торговле золотом, но и в природной, натуральной «позолоте» песков Синая.
Когда Набатейское царство постепенно прекратило своё существование, на берега Акабского залива пришли семьи кочевников-бедуинов, да так и остались. А на картах английских мореплавателей Дахаб официально появился только в середине пятидесятых годов девятнадцатого века.
Природная дельта Дахаба родилась на лике планеты Земля естественным путём – из песка Вади и южных гор Синайского полуострова. Кораллы Красного моря миллионы лет растили рифы, формируя и укрепляя ватерлинию, внося свой вклад в строительство тверди. На протяжении тысячелетий Дахаб находился в прекрасном оазисе с огромной лагуной, частично прикрытой от ветра с материка, и песчаными пляжами. Но ветер дует тут постоянно, разве что, меняя направление. Когда дует именно «оффшор», ветер с берега – это же рай для виндсёрферов!..
Об истории Синайского полуострова снят потрясающий фильм, «Лоуренс Аравийский». Если ещё не смотрели – советую. Полуостров стал частью Египта, подконтрольного Великобритании, в начале двадцатого века – после долгих веков владычества Османской империи. Израильтяне отбили Синай для себя в ходе Шестидневной войны: это случилось в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. Прошло двенадцать лет, и полуостров постепенно вернулся под руку Египта после подписания мирного египетско-израильского договора. Израильтяне вновь ушли из Египта, оставив после себя поселение Офиру, превратившуюся позднее в курорт Шарм-эль-Шейх.
Как раз израильтянам, а точнее, вольнолюбивым хиппи мы обязаны зарождением дайвинга в Дахабе. Низкий поклон!.. Путешествуя вдоль побережья по дикой пустыне, такие вот хиппи встречали на пути полукочевые племена жителей этих мест – бедуинов. Рыбацкая деревня Ассала в начале восьмидесятых годов была одним из значимых центров местной жизни. Кто попёр акваланг через пустыню первым?.. А то неведомо! Но первопроходцы-дайверы обнаруживали всё новые и новые сайты с потрясающими подводными рельефами, морскими обитателями, кораллами фантастической красоты. Так Дахаб превратился в истинную жемчужину красноморского дайвинга!
В отличие от Хургады и Шарма, это место никогда не превратится во «всеегипетскую житницу, кузницу и здравницу» – город без суеты, напряга, шумной тусни. Если вам нужен курорт a la «всё включено, лежим у бассейна, развлекаемся и бродим по бутикам» – не нужно сюда ехать. Дахаб – для тех, кто ценит свободу, независимость от условностей, и не боится настоящей экзотики. Напомню также, что Дахаб является одним из мировых центров дауншифтинга. Последователи данной философии отказываются от многих материальных ценностей, общепринятого уклада и современного стиля жизни, а также – карьерного роста. Дауншифтеры ориентируются на свои желания и потребности, при этом – упростив свой образ жизни до максимально возможного минимума. Жить без напряга, в кайф и для себя – вот в чём суть. Мнение окружающих?.. Да пёс с ним. Можно относиться к дауншифтингу по-разному, но, несомненно – он имеет право на существование. Живи и не мешай жить другим так, как им хочется. В конце концов, жизнь одна, и твоё право – распоряжаться ей по собственному усмотрению.
Но я отвлеклась. Сейчас поселение состоит из Старого города (так называемый Масбат), бедуинской деревушки Ассала, Лагуны (отели классом подороже находятся как раз там), а также районов с современной застройкой – Медина и Мубарак. Сердце Дахаба – Старый город, он представляет собой каменную набережную с кучей дайвцентов, крохотных лавочек, расторанчиков, недорогих мини-гостиниц. На набережную выходят несколько узких улочек, в которых прячутся всё те же лавчонки и дешёвые хостелы. Атмосфера… она фантастическая. Об этом рассказ пойдёт впереди.
В две тысячи шестом году здесь случилась страшная беда. Взрывы прогремели вечером, вскоре после наступления темноты, когда улицы были полны туристов, направляющихся в местные кафешки. Первый взрыв произошёл в гостинице «Эль-Машрабия». Через несколько минут – ещё два, в одном из ресторанов на набережной, и в районе местного рынка. Десятки раненых на камнях мостовой – вперемешку с телами и кусками тел погибших. Крики, лужи крови, полная неразбериха… Взрывы были такой силы, что задрожали стёкла и стены домов в удалённых от теракта районах. Я не буду рассуждать о причинах и истоках этого происшествия. Они хорошо известны. Всё можно найти в официальных документах в сети, скажу лишь – это не первый и не последний теракт, унёсший жизни мирных жителей и ни в чём не повинных туристов. Почтим их память молчанием.
Никто и нигде не застрахован от таких трагедий, я прекрасно понимаю, но…
В декабре две тысячи восьмого года я отчаянно боялась лететь в Египет – именно из-за событий двухлетней давности. Пути назад нет, куплены все билеты и забронирован-таки обещанный мне «Хилтон». Нас ждут друзья, Новый год в классной компании, красноморская живность и вкусные ужины с неизменной «шишей» в местных колоритных кафе на набережной.
С Богом.
Мы благополучно добрались до Шарм-эль-Шейха, аэропорт которого оказался куда симпатичнее и удобнее, нежели в своё время в Хургаде. Дорога до Дахаба прошла в лёгком полусне: мы прилетели вечерним рейсом, солнце садилось, а потому сразу не удалось увидеть знаменитые разноцветные горы Красного моря… Какой контраст по сравнению с прошлым визитом!.. Никакой тебе палящей жары на улице! Ветерок весьма свежий, да и температура воздуха градусов так восемнадцать – двадцать, не выше. «Хилтон», расположенный в Лагуне, мы тоже рассматривали с утра, при ярком солнечном свете. С вечера удалось познакомиться с самим номером: большой, по-«хилтоновски» чистый, но с египетскими особенностями. С какими?.. А, очень просто: с многочисленными термитами, поселившимися в дереве дверных косяков и … отсутствием горячей воды. Летом, на сорокаградусном зное, этот факт меня бы не смутил вовсе. Но зимой, да в весьма прохладном номере с каменными стенами, где пришлось включить обогреватель… «Хилтон» без горячей воды – это что-то!
Решать проблему явился молодец с разбойничьей физиономией, одетый в бедуинскую джалабею (длинная мужская рубаха, в данном случае – тёмно-серая) и со здоровенным разводным ключом в загорелой руке. Других инструментов при молодце не имелось. Долго возился в ванной комнате, дважды сказал что-то вроде:
– Вай, Аллах! – затем озадаченно поскрёб в затылке пятернёй, сдвинув с места традиционный красно-белый клетчатый платок (называется он смагг, а не «арафатка», как часто говорят россияне), и убежал за электриком.
Догорели бедуинские костры, съедены лепёшки и чудесные жареные цыплята, выпит вкуснейший чай, угомонились чумазые и всегда готовые что-нибудь стянуть дети, заревели моторы. Снова – безумная гонка, теперь под огромными звёздами и тонким лунным серпом. По прибытии в отель мы полночи смывали с себя пыль вечной пустыни. После этого утром устроили себе прощальное купание – уже перед рассветом, когда розовые лучи лодки Ра коснулись морской глади. Приветливое и незлое Красное море обнимало меня с нежностью и трепетом…
Ну, вот и всё. Утром автобус отвез нас в аэропорт, вылет состоялся вовремя. Был ещё один забавный момент, когда при выходе в «накопитель» я поставила сумочку на ленту досмотра. Ох, склероз! Я похолодела: там остался маникюрный набор, который я забыла упаковать в багаж!!! Чувствую, бледнею. Сейчас придется унизительным образом копаться в сумке и оставить ножницы и прочие излишества на Египетской земле… Не пришлось! Произошло невиданное: суровый с виду офицер подмигнул мне, лично отдав сумочку прямо в руки и сказав по-русски:
– Прилетай, Нефертити!
Возвращение в Екатеринбург опять испортило настроение: почти час в запертом самолете! Оказалось, у нашей драгоценной таможни был… ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ! Хоть плачь, хоть смейся. Наконец к самолёту подрулил трап, и при нём – девушка в форме, смачно почесывающая себя под коленкой антенной рации. Меня передёрнуло. Зато: облака!!! Не думала, что так буду рада быстро меняющим рисунок облакам и мелкому дождичку, и запахам мокрой листвы. Горячий сухой ветер страны фараонов остался позади.
Конечно, в путешествии были какие-то свои минусы. Но можно потерпеть не слишком хороший сервис ради таких незабываемых впечатлений!
– Как думаешь, когда вернёмся? – задумчиво повернулась я к мужу. – Мне уже не хватает верблюда Оскара и Красного моря.
– Как можно скорее. Пора из сноркеров перейти в дайверы! Думаю, сделаем выбор в пользу Шарм-эль-Шэйха, и – ради всех египетских богов! – не через Екатеринбург…
Часть вторая
Дахаб
Следующие несколько лет дороги упорно уводили меня в сторону от Египта. Север буквально ломал мой организм, заставляя адаптироваться к смене региона проживания, так что пришлось отказаться от многого, включая определённые привычные спортивные нагрузки. В итоге отдыхать нужно было в климате помягче: Алтай, Адриатика, Средиземноморье… Дальше снорклинга и робких попыток фридайвинга я не продвинулась, больше следуя собственным страхам перед глубиной, нежели реальными противопоказаниями. Караул! Давление на уши, надо учиться «продуваться»! Опять караул – чем глубже, тем темнее и страшнее! Трижды караул! А вдруг меня унесёт течением?! И прочие псевдо-страхи, с которыми можно и нужно бороться, ибо они надуманные… Хотя, конечно, пневмония и отит – плохие друзья для подводного плавания, увы и ах, а «долбили» они меня регулярно.
С одной из зимних поездок мы и вовсе «пролетели», потому что из-за тумана в сорокаградусный мороз аэропорт в Сургуте был закрыт на три дня. Пришлось переиграть планы. Что ж, моря не было, зато состоялись лыжи на Алтае, а это ничем не хуже. Возможно, как-нибудь расскажу и об этой поездке…
В свободное от моих болячек время муж ездил в Египет один – проходил ступени обучения в PADI, от «опёнка» до даймастера. Прим. авт.: профессиональная сеть для обучения дайвингу и повышения квалификации, система которой стандартизирована и действует по всему миру. «Опёнок» на дайверском жаргоне – тот, кто прошёл курсы Open Water Diver, курсы, дающие право на погружение без инструктора. Дайвмастер – начальная ступень профессионального дайвинга, все предшествующие являются любительским уровнем.
После каждой поездки супруга на меня обрушивался шквал впечатлений и фотографий, пробуждавших жгучий интерес и лёгкую зависть. Какие звучные названия! Острова Бразерс на севере Красного моря! Дедалус риф! Марса-Алам! Ламантины, акулы, кораллы и всё то, к чему я, как биолог, имею давнюю тягу и естественнонаучное любопытство, подогретое в детстве не без помощи известной книги «Человек-амфибия» и одноимённого киношедевра! Как они там без меня, все эти замечательные зверушки, ждут – не дождутся, поди!
После одной из таких поездок я любовалась очередными фото, мимоходом задав вопрос мужу:
– А что это за дыра?
«Дыра» представляла собой огороженное тряпичными ширмами пространство с земляным полом и дастарханчиками вокруг костров на этом полу. За одним из дастарханчиков торжественно восседал мой супруг в окружении гор риса, гигантских жареных креветок, каких-то маленьких тарелочек и здоровенного блюда с разорёнными останками куриного остова. Рядом с важным и несколько тоскливым видом паслось несколько котов.
– Это не дыра! – обиделся муж. – Это то место, куда мы поедем отмечать Новый год.
– Что?! – подпрыгнула я от возмущения. – В палатке живи, лопухом подтирайся?! Не-е-т, это без меня!
– С тобой, с тобой. Не переживай так, на земле спать и есть не придётся. Будет тебе «Хилтон» с чистыми простынками и йогуртом не завтрак…
Остаток лета и осень две тысячи восьмого года пролетели быстро. И вот, в последних числах декабря муж собрал чемодан с дайверской снарягой, в котором пока что обосновались мои скромные аксессуары для снорклинга: маска, трубка, ласты и… ну, собственно, и всё. Даже костюма не было, только «лайкра» от солнышка. В отпуск мы ехали, чтобы встретиться в пресловутом Дахабе с друзьями: туда уже улетел кое-кто из сургутян, члены нашего местного дайвклуба «UWEX». А нырять собирались опять же в русском дайвцентре, с хорошо знакомыми инструкторами Игорем и Оксаной.
– Может, и тебя притопим наконец-то! – ласково пообещал муж.
Хм, «притопим»! Может, я всё ещё морально не готова… ладно, посмотрим на месте, что и как…
Вначале скажу несколько слов о замечательном месте под названием Дахаб.
Город расположен на Синайском полуострове, на побережье Акабского залива Красного моря, в сотне километров от курорта Шарм-эль-Шейх. В самом Дахабе нет аэропорта, ехать нужно как раз из Шарма. С другой стороны – чуть больше ста километров до границы с Израилем. Эти земли принадлежали египтянам ещё три тысячи лет назад, но крупных поселений тут не имелось, разве что группа цветущих оазисов. Порт служил важной точкой, своеобразной перевалочной базой для купцов Набатейского царства, откуда грузы доставлялись на другую сторону Акабского залива, на берега аравийского полуострова. Развалины древнего порта и маяка можно найти в бухте, а вот обнаружены они были не так давно, в восьмидесятых годах прошлого века. Прим. авт.: Набатея, Набатейское царство – древнее античное государство, образованное набатеями – внушительно большой группой семитских племён. Просуществовало царство примерно с 160 – 169 года до нашей эры до 100 – 200 года нашей эры. Столица – небезызвестный город Петра, где когда-то проходили съёмки одного из фильмов об Индиане Джонсе.
Здесь был центр торговли – морской и караванной сухопутной, а торговали тут всем, чем угодно: тканями, финиками, древесиной ценных пород, редкими животными, маслами и пивом, зерном и посудой… И, в том числе, золотом и изделиями из этого солнечного металла. Одна из версий перевода названия города – «золотое изобилие». В Библии, в Книге Моисея, упоминается как раз поседение Дизахаб, или «район золота»: «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Ливаном, и Асирофом, и Дизахабом». Повеяло пылью тысячелетий, чувствуете?..
Да и вообще Синай – места Библейские, где разворачивались многие знаковые для истории человечества события. Местные пески тоже поддерживают ауру названия города, переливаясь под солнцем золотистыми волнами с драгоценным блеском. Под пронзительно-синим небом это зрелище выглядит завораживающе. Возможно, дело не только в торговле золотом, но и в природной, натуральной «позолоте» песков Синая.
Когда Набатейское царство постепенно прекратило своё существование, на берега Акабского залива пришли семьи кочевников-бедуинов, да так и остались. А на картах английских мореплавателей Дахаб официально появился только в середине пятидесятых годов девятнадцатого века.
Природная дельта Дахаба родилась на лике планеты Земля естественным путём – из песка Вади и южных гор Синайского полуострова. Кораллы Красного моря миллионы лет растили рифы, формируя и укрепляя ватерлинию, внося свой вклад в строительство тверди. На протяжении тысячелетий Дахаб находился в прекрасном оазисе с огромной лагуной, частично прикрытой от ветра с материка, и песчаными пляжами. Но ветер дует тут постоянно, разве что, меняя направление. Когда дует именно «оффшор», ветер с берега – это же рай для виндсёрферов!..
Об истории Синайского полуострова снят потрясающий фильм, «Лоуренс Аравийский». Если ещё не смотрели – советую. Полуостров стал частью Египта, подконтрольного Великобритании, в начале двадцатого века – после долгих веков владычества Османской империи. Израильтяне отбили Синай для себя в ходе Шестидневной войны: это случилось в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. Прошло двенадцать лет, и полуостров постепенно вернулся под руку Египта после подписания мирного египетско-израильского договора. Израильтяне вновь ушли из Египта, оставив после себя поселение Офиру, превратившуюся позднее в курорт Шарм-эль-Шейх.
Как раз израильтянам, а точнее, вольнолюбивым хиппи мы обязаны зарождением дайвинга в Дахабе. Низкий поклон!.. Путешествуя вдоль побережья по дикой пустыне, такие вот хиппи встречали на пути полукочевые племена жителей этих мест – бедуинов. Рыбацкая деревня Ассала в начале восьмидесятых годов была одним из значимых центров местной жизни. Кто попёр акваланг через пустыню первым?.. А то неведомо! Но первопроходцы-дайверы обнаруживали всё новые и новые сайты с потрясающими подводными рельефами, морскими обитателями, кораллами фантастической красоты. Так Дахаб превратился в истинную жемчужину красноморского дайвинга!
В отличие от Хургады и Шарма, это место никогда не превратится во «всеегипетскую житницу, кузницу и здравницу» – город без суеты, напряга, шумной тусни. Если вам нужен курорт a la «всё включено, лежим у бассейна, развлекаемся и бродим по бутикам» – не нужно сюда ехать. Дахаб – для тех, кто ценит свободу, независимость от условностей, и не боится настоящей экзотики. Напомню также, что Дахаб является одним из мировых центров дауншифтинга. Последователи данной философии отказываются от многих материальных ценностей, общепринятого уклада и современного стиля жизни, а также – карьерного роста. Дауншифтеры ориентируются на свои желания и потребности, при этом – упростив свой образ жизни до максимально возможного минимума. Жить без напряга, в кайф и для себя – вот в чём суть. Мнение окружающих?.. Да пёс с ним. Можно относиться к дауншифтингу по-разному, но, несомненно – он имеет право на существование. Живи и не мешай жить другим так, как им хочется. В конце концов, жизнь одна, и твоё право – распоряжаться ей по собственному усмотрению.
Но я отвлеклась. Сейчас поселение состоит из Старого города (так называемый Масбат), бедуинской деревушки Ассала, Лагуны (отели классом подороже находятся как раз там), а также районов с современной застройкой – Медина и Мубарак. Сердце Дахаба – Старый город, он представляет собой каменную набережную с кучей дайвцентов, крохотных лавочек, расторанчиков, недорогих мини-гостиниц. На набережную выходят несколько узких улочек, в которых прячутся всё те же лавчонки и дешёвые хостелы. Атмосфера… она фантастическая. Об этом рассказ пойдёт впереди.
В две тысячи шестом году здесь случилась страшная беда. Взрывы прогремели вечером, вскоре после наступления темноты, когда улицы были полны туристов, направляющихся в местные кафешки. Первый взрыв произошёл в гостинице «Эль-Машрабия». Через несколько минут – ещё два, в одном из ресторанов на набережной, и в районе местного рынка. Десятки раненых на камнях мостовой – вперемешку с телами и кусками тел погибших. Крики, лужи крови, полная неразбериха… Взрывы были такой силы, что задрожали стёкла и стены домов в удалённых от теракта районах. Я не буду рассуждать о причинах и истоках этого происшествия. Они хорошо известны. Всё можно найти в официальных документах в сети, скажу лишь – это не первый и не последний теракт, унёсший жизни мирных жителей и ни в чём не повинных туристов. Почтим их память молчанием.
Никто и нигде не застрахован от таких трагедий, я прекрасно понимаю, но…
В декабре две тысячи восьмого года я отчаянно боялась лететь в Египет – именно из-за событий двухлетней давности. Пути назад нет, куплены все билеты и забронирован-таки обещанный мне «Хилтон». Нас ждут друзья, Новый год в классной компании, красноморская живность и вкусные ужины с неизменной «шишей» в местных колоритных кафе на набережной.
С Богом.
***
Мы благополучно добрались до Шарм-эль-Шейха, аэропорт которого оказался куда симпатичнее и удобнее, нежели в своё время в Хургаде. Дорога до Дахаба прошла в лёгком полусне: мы прилетели вечерним рейсом, солнце садилось, а потому сразу не удалось увидеть знаменитые разноцветные горы Красного моря… Какой контраст по сравнению с прошлым визитом!.. Никакой тебе палящей жары на улице! Ветерок весьма свежий, да и температура воздуха градусов так восемнадцать – двадцать, не выше. «Хилтон», расположенный в Лагуне, мы тоже рассматривали с утра, при ярком солнечном свете. С вечера удалось познакомиться с самим номером: большой, по-«хилтоновски» чистый, но с египетскими особенностями. С какими?.. А, очень просто: с многочисленными термитами, поселившимися в дереве дверных косяков и … отсутствием горячей воды. Летом, на сорокаградусном зное, этот факт меня бы не смутил вовсе. Но зимой, да в весьма прохладном номере с каменными стенами, где пришлось включить обогреватель… «Хилтон» без горячей воды – это что-то!
Решать проблему явился молодец с разбойничьей физиономией, одетый в бедуинскую джалабею (длинная мужская рубаха, в данном случае – тёмно-серая) и со здоровенным разводным ключом в загорелой руке. Других инструментов при молодце не имелось. Долго возился в ванной комнате, дважды сказал что-то вроде:
– Вай, Аллах! – затем озадаченно поскрёб в затылке пятернёй, сдвинув с места традиционный красно-белый клетчатый платок (называется он смагг, а не «арафатка», как часто говорят россияне), и убежал за электриком.
